Маленькому Ан-2 предстоял недолгий, но хорошо знакомый путь из поселка Кербо до точки, куда он обычно доставлял охотников и геологов. Но на этот раз его подстерегала неожиданность. Отказал радиопередатчик и, потеряв ориентировку, летчик сбился с курса. Быстро пустели баки. Когда бензомер показал, что горючее на исходе, пришлось идти на вынужденную посадку. Приземлиться удалось благополучно на маленькую полянку, окруженную высокими соснами. Стоял конец октября. Уже похолодало. Но на самолете не оказалось ни теплой одежды, ни унтов, ни аварийного запаса. Отправляясь по привычному маршруту, летчик о них как-то не подумал. День за днем проходил в бесплодном ожидании, а помощь все не появлялась: Ан-2 ушел далеко в сторону от трассы, район которой бесплодно обшаривали поисковые самолеты.
Минули две недели, и тогда Агафонов и его напарник Новокрещенов решили отправиться в дорогу в надежде встретить охотников или отыскать зимовье. Выпал снег, и экипажу без лыж удавалось за сутки проходить не более 3 км. Быстро таяли силы. Но вот, наконец им повезло. Они наткнулись на охотничью избушку. На полке обнаружили немного пищи и спички. Отдохнув четверо суток, они соорудили из досок лыжи и снова тронулись в путь. Когда силы были совсем на исходе, вдруг раздался выстрел. Это были охотники. Почти месяц пробыли летчики в зимней тайге без теплой одежды, почти без пищи, но мужество и дружеская поддержка помогли им преодолеть все трудности этого похода.
Удивительное мужество проявил, оказавшись один на один с тайгой, двенадцатилетний мальчик Саша Кормишкин. 3 июля 1985 г. он отправился с друзьями в поле собирать морковь. Быстро закончив работу, ребята разбрелись по тайге в поисках грибов и ягод. Саша не заметил, как исчезла тропинка. Он спустился к протоке в полной уверенности, что она приведет его к лагерю. Но ошибся. Он долго шел не останавливаясь, ожидая каждую минуту, что вот-вот появятся домики деревни. Но тайга становилась все гуще, все темнее.
Он понял, что заблудился. Переночевав под густой елью, он подкрепился ягодами, напился из ручья и снова тронулся в путь. Прошел еще один день. За ним еще два. Казалось, тайга никогда не кончится. А тут еще встреча с медведицей, которая едва не привела к катастрофе. Но, пожалуй, самым страшным испытанием был гнус. Неисчислимые полчища мошек, комаров одолевали его днем и ночью. Лицо опухло от укусов. Щеки, шея, лоб превратились в сплошную кровоточащую маску. Но он упорно шел все вперед, охлаждая время от времени лицо мокрыми ладонями. На десятые сутки началось болото. На другой его стороне виднелась избушка. Значит, люди близко. Но едва сделал он несколько шагов, как провалился по пояс в зловонную жижу. Ухватившись за сук, торчавший из воды, он, собрав все силы, сантиметр за сантиметром освобождал свое тело из плена трясины. Булькая и чавкая, болото неохотно отпускало свою жертву. Саша выполз на берег и свалился без сил. Еще два бесконечно долгих дня тащился он, едва ступая по земле опухшими, одеревеневшими от холода ступнями. Ведь надо было случиться неприятности: пытаясь построить плот, он бросил тапочки в траву и… не нашел их. Утром на пятнадцатые сутки перед ним открылась широкая река. Посреди медленно плыла рыбачья лодка. Это было спасение.
Сколько же мужества и силы духа оказалось в этом двенадцатилетнем школьнике, сумевшем оказаться сильнее тайги?
Летчик, совершивший вынужденную посадку в тайге, должен оставаться на месте приземления до прихода помощи — так гласят инструкции и памятки. Многолетний опыт авиации свидетельствует, что, оставаясь на месте, экипаж сумеет в течение длительного времени сохранить силы и работоспособность, надежно защитить себя от враждебных сил природы, от ветра и холода, полнее использовать для своих нужд все, что может дать окружающая среда. Кроме того, с воздуха, среди лесных массивов значительно легче обнаружить самолет, потерпевший аварию, чем одинокую человеческую фигурку.
Однако, может стоять задача, не смотря на аварийную посадку в тайге, оставаться на месте аварии.
ТАКТИКА ПОВЕДЕНИЯ В ТАЙГЕ.
Известно немало случаев, когда люди, отправившись в тайгу, но, не имея достаточного опыта, незнакомые с местными условиями, легко сбиваются с дороги и, потеряв ориентировку, оказываются в бедственном положении.
Но нередко человек, заблудившись в тайге, оказывается во власти страха и растерянности. Это состояние удивительно точно описал Д. Кольер в своей повести «Трое против дебрей» (1971): «Человек, сбившись с пути в лесной чаще, все больше и больше теряет ориентировку, легко переходит грань между трезвой рассудительностью и лихорадочной паникой. Обезумев, мечется он по лесу, спотыкается о кучи бурелома, падает и, поднявшись, снова спешит вперед, уже не думая о верном направлении, и, наконец, когда физическое и умственное напряжение доходит до предела, он останавливается, не в силах сделать ни шагу».
Как же должен вести себя человек, заблудившись в лесу? Потеряв ориентировку, он должен сразу же прекратить движение и попытаться восстановить ее с помощью компаса или пользуясь различными природными признаками. Если это сделать невозможно, лучшее, что можно предпринять, — организовать временную стоянку, построить убежище из подручных материалов, развести костер, пополнить запасы пищи из кладовой природы и ожидать прихода помощи. Приняв такое решение, необходимо подыскать подходящий участок для будущего лагеря. Правильный выбор места позволит в дальнейшем избежать многих ненужных неудобств. В первую очередь оно должно быть сухим. Хотя найти такой участок нелегко, особенно в моховых лесах, где землю сплошным ковром покрывает мох-сфагнум. Сфагнум в состоянии впитать в себя огромное количество воды. Более чем в 20 раз больше собственной массы. При полном насыщении вес растения увеличивается на 2000%. Видимо, эта особенность мха и послужила причиной, что его так назвали («сфагнос»—по-гречески «губка»). Затраченное на поиск время окупится с лихвой. Не придется то и дело сушить влажную одежду и обувь, а по ночам дрожать от промозглой сырости. Расположиться лучше всего поблизости от ручья или речушки, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас воды. Кроме того, прохладный ветерок, постоянно дующий в ночные часы, будет лучшей защитой от нападения полчищ гнуса, чем репелленты и дымокурные костры. Временным укрытием могут служить навес, шалаш, землянка. Выбор типа укрытия будет зависеть от умения, способностей, трудолюбия и, конечно, физического состояния людей, поскольку в строительном материале нет недостатка. Однако, чем суровее погода, тем надежнее и теплее должно быть жилище. Будущее жилище должно быть достаточно просторным. Нет необходимости придерживаться принципа «в тесноте, да не в обиде». Рассчитывая его площадь, можно принять норму 2х0,75 м на одного человека.
Прежде чем приступить к строительству, надо хорошо расчистить площадку, а затем, прикинув, сколько потребуется строительного материала, заготовить его заранее: вырубить жерди, нарубить лапника, ветвей, собрать мох, нарезать коры. Чтобы куски коры получились достаточно большими и прочными, на стволе лиственницы делают глубокие вертикальные надрезы до самой древесины на расстоянии 0,5—0,6 м друг от друга. После этого эти полосы нарезают сверху и снизу крупными зубцами сантиметров по 10—12 в поперечнике, а затем осторожно сдирают кору топором или ножом.
В теплое время года можно ограничиться постройкой простейшего навеса.
Чтобы расположиться с большим комфортом, можно соорудить двускатный шалаш.
На мокрой почве можно соорудить гамак – навес.
При высоком снежном покрове у подножия большого дерева можно вырыть снежную траншею или другое снежное укрытие (см. раздел АРКТИКА). Сверху траншею прикрывают брезентовым полотнищем или парашютной тканью, а дно выстилают несколькими слоями лапника.
При наличии армейских плащ-палаток, можно соорудить различные по форме и вместительности укрытия.
Как только строительство закончено, следует позаботиться о костре (см. раздел ОБОРУДОВАНИЕ КОСТРОВОГО БИВАКА). Костер в условиях автономного существования — это не только тепло и свет, это сухая одежда и горячая вода из растопленного льда и снега, защита от гнуса и отличный сигнал для поискового самолета
Но главное, костер — это аккумулятор бодрости, энергии и активной деятельности. Перед разведением костра надо заготовить немного топлива. Для разжигания огня пользуются сухими веточками, которые обстругивают так, чтобы стружка оставалась на них в виде «воротничка». Поверх укладывают тонкие щепочки, расщепленную сухую кору (лучше березовую), высохший мох. Топливо в костер добавляют понемногу. По мере увеличения пламени можно класть более крупные ветви. Укладывать их надо по одной, неплотно, чтобы обеспечить хороший доступ воздуха. Если забыть об этом, даже жарко горящий костер может «задохнуться».
Но прежде чем разводить огонь, следует принять все меры для предупреждения лесного пожара. Это особенно важно в сухое, жаркое время года. Место для костра выбирают в стороне от хвойных и особенно высохших деревьев. Тщательно очищают пространство на метр-полтора вокруг от сухой травы, мха и кустарника. Если почва торфянистая, то, чтобы огонь не проник сквозь травяной покров и не вызвал возгорания торфа, насыпают «подушку» из песка или земли.
Зимой при высоком снежном покрове снег тщательно утаптывают, а затем сооружают помост из нескольких стволов деревьев. Тот, кто читал рассказ Джека Лондона «Костер», никогда не забудет, сколь опасно разводить костер под большим деревом. Скопившийся на ветвях снег, может легко обрушиться и загасить огонь. Эта ошибка стоила жизни герою рассказа.
Уходя с места стоянки, тлеющие угли необходимо тщательно загасить, залив их водой или забросав землей.
Для добывания огня при отсутствии спичек или зажигалки можно воспользоваться одним из способов, издавна известных человечеству до их изобретения (см. раздел 4. ДОБЫВАНИЕ ОГНЯ).
ПИТАНИЕ И ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ.
Чем питаться в тайге? Если человека, заблудившегося в тайге, преследуют охотничьи неудачи, силки и ловушки остаются пустыми, а рыба упорно не желает клевать, ему придется обратиться к растительной пище. Она, конечно, не столь вкусна и сытна, как животная, но может в течение долгого времени поддерживать силы терпящих бедствие. В тайге, особенно в летне-осенний период, можно всегда отыскать грибы, плоды кустарников, съедобные коренья, орехи, желуди, ягоды (см. раздел 6. ПИТАНИЕ)
Даже в зимней тайге при наблюдательности можно отыскать под снегом бруснику. Вполне пригодная в пищу так называемая заболонь — слой древесины под корой березы, липы, хвойных деревьев. Она содержит много сахаристых веществ, и ее можно даже сырой сосать, жевать или, подсушив, толочь и варить.
В пищу можно использовать садовых или виноградных улиток. Их обваривают кипятком или обжаривают. Они по вкусу напоминают грибы. Улиток без раковин — слизней тоже надо предварительно варить или жарить. Пригодны в пищу куколки одиночных пчел в стеблях ежевики, малины или бузины, куколки жука дровосека, которые можно разыскать в пнях, бревнах, дубовых поленьях. Личинки можно есть, предварительно выпотрошив, обрезав задний конец и прополоскав в воде. На дне рек и озер зимой встречаются двустворчатые ракушки — беззубки и перловицы, вполне годные для еды. В стоячей воде водятся улитки с завитой раковиной катушек и прудовиков,
Высококалорийным источником пищи являются куколки муравьев, или, как их называют, муравьиные яйца. В теплое время года муравьиные яйца, похожие на белые или желтоватые рисовые зерна, во множестве встречаются в муравейниках у самой поверхности. Для сбора «добычи» вблизи от муравейника, на участке, освещенном солнцем, расчищают площадку 1 X 1 м и расстилают на ней кусок ткани, завернув края и подложив под низ немного мелких веточек. Затем верхнюю часть муравейника срывают и рассыпают тонким слоем на ткани. Через 20—30 мин муравьи перетаскают все куколки под завернутые края ткани, спасая их от солнца.
Водообеспечение в условиях тайги, лесисто-болотистой местности не представляет особых трудностей. Озера, ручьи, болота, ключи встречаются довольно часто. Лишь иногда приходится пользоваться природными указателями для выхода к водоисточнику — тропами, проложенными животными к водопою. Хорошим указателем водоисточника, расположенного в радиусе 1 км, могут служить пчелы. Колонны муравьев также могут свидетельствовать о том, что где-то неподалеку имеется вода.
ПЕРЕХОД В ТАЙГЕ.
Тот, кто бывал в тайге, знает, насколько трудно передвигаться среди завалов и буреломов, в густолесье, заросшем кустарником. Кажущаяся схожесть обстановки — деревьев, складок местности может полностью дезориентировать человека, и он нередко движется по кругу, не подозревая о своей ошибке. Подобный случай описал В. К. Арсеньев, заблудившийся однажды в Уссурийской тайге: «Часа два я еще бродил наудачу. Местность была удивительно однообразна: поляны, перелески, овраги, кусты, отдельные деревья и валежник на земле — все это было так похоже друг на друга, что по этим предметам никак нельзя было ориентироваться. Наконец, я окончательно выбился из сил и, подойдя к первому лежащему на земле дереву, сел на него, опершись спиной на сук, и задремал… Так промаялся я до утра. Рядом лежало другое дерево. Оно показалось мне знакомым. Я подошел к нему и узнал именно то, на котором я сидел первый раз».
Поэтому, умение уверенно ориентироваться в тайге имеет первостепенное значение.
Чтобы выдержать избранное направление, обычно намечают какой-нибудь хорошо заметный ориентир через каждые 100—150 м маршрута. Это особенно важно, если путь преградит завал или густая заросль кустарника, которые вынуждают отклониться от прямого направления. Попытка идти напролом всегда чревата получением травмы, которая усугубит и без того сложное положение терпящего бедствие.
Особенно трудно совершать переходы в зоне болот. Нелегко отыскать среди зыбучего зеленого пространства безопасную пешеходную тропу. Особую опасность на болоте представляют так называемые «окна» — участки прозрачной воды на серо-зеленой поверхности болот. Иногда их размеры достигают десятков метров. Истомленного трудным переходом, искусанного мошкой и комарьем путника так и влекут они к себе. Но стоит сделать неосторожный шаг — «берег» оказывается лишь тонкой прослойкой из торфа, прикрывающей бездонную топь. Не менее коварной оказывается «чаруса», напоминающая ярко-зеленую полянку среди болота, покрытую нарядной травкой и яркими цветами. Но слабый травянистый покров мигом проваливается под ногами, увлекая неосторожного в бездонную топь.
Ориентирование в болотистой местности затрудняют постоянные туманы. Чтобы не рисковать, лучше обойти эти природные ловушки. Идти напрямик допускается лишь, в крайнем случае, когда нет другого выхода. Преодолевать болото надо с максимальной осторожностью и обязательно вооружившись длинным прочным шестом — слегой. Его держат горизонтально на уровне груди. Провалившись, ни в коем случае нельзя барахтаться. Выбираться надо медленно, опираясь на шест, не делая резких движений, стараясь придать телу горизонтальное положение. Для кратковременного отдыха при переходе через болото можно использовать выходы твердой породы.
Водные преграды, особенно речки с быстрым течением и каменистым дном, преодолевают, не снимая обуви для большей устойчивости. Прежде чем сделать следующий шаг, дно прощупывают шестом. Двигаться надо наискось, боком к течению, чтобы потоком не сбило с ног.
Крайне сложен переход в тайге в зимнее время, когда снежный покров глубок и не выдерживает веса человека. Преодолеть заснеженные участки без лыж-снегоступов практически невозможно.
Такие снегоступы при известной сноровке изготовляют в виде рамы из двух ветвей толщиной 2-2,5 см и длиной 140—150 см. Передний конец лыжи, распарив в горячей воде, загибают кверху, а раму (ширина в центре не должна быть менее 30 см) заплетают тонкими, гибкими ветвями. В передней трети лыжи из четырех поперечных и двух продольных планок делают опору для ног по размеру обуви.
Зимой можно передвигаться по руслам замерзших рек, соблюдая при этом необходимые меры предосторожности. Так, надо помнить, что течение обычно разрушает лед снизу, и он становится особенно тонким под сугробами у обрывистых берегов. В руслах рек с песчаными отмелями часто образуются натеки, которые, замерзая, превращаются в своеобразные плотины. При этом вода находит выход обычно вдоль берега под сугробами, возле коряг, скал, где течение быстрее. В холодную погоду натеки парят, напоминая дым человеческого жилья. Но значительно чаще натеки скрыты под глубоким снегом, и их трудно обнаружить. Поэтому все препятствия на речном льду лучше обходить, в местах изгибов рек надо держаться подальше от обрывистого берега, где течение быстрее и лед, поэтому тоньше. Часто после замерзания реки уровень воды убывает настолько быстро, что под тонким льдом образуются карманы, представляющие большую опасность для пешехода. По льду, который кажется недостаточно прочным, а другого пути нет, передвигаются ползком. В весеннее время лед бывает наиболее тонок на участках, заросших осокой, у затопленных кустов.
Даже небольшие речки таежной зоны бывают вполне проходимыми для легких надувных лодок и плотов. Для будущего плота выбирают четыре-пять сухостойных дерева (кедра, ели, лиственницы) диаметром 20—30 см неподалеку от берега, чтобы облегчить переноску к воде. Очистив стволы от ветвей, по концам их делают зарубки, тщательно скрепляют поперечными перекладинами и связывают веревками или гибкой лозой.
В центре плота можно соорудить небольшое укрытие (шалаш) от дождя и ветра и подготовить место для костра, насыпав слой песка или гальки. Для управления плотом вырубают два-три длинных шеста. Якорем может служить тяжелый камень с прочной веревкой.
Причальное устройство изготовляют, привязав к небольшому камню 20—30-метровый фал. Забросив камень на дерево, стоящее у берега, легко подтянуть к нему плот.
Управление плотом поручают наиболее опытному в этом вопросе члену группы
Однако помимо него назначается дежурный, который должен непрерывно следить за окружающей обстановкой, появлением плавающих препятствий, топляка и т. п. Опасность при плавании по таежным рекам представляют пороги и водопады. О приближении к ним можно узнать по нарастающему шуму и грохоту падающей воды. В этом случае надо немедленно причалить и обойти опасное препятствие, перетащив плот посуху или буксируя его вдоль берега.
С наступлением вечера плавание следует прекратить, пристать к берегу, выбрав наиболее удобное, пологое место, и, прежде чем разбить лагерь, тщательно привязать плот к надежному дереву.
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Наиболее опасным заболеванием таежных районов средней полосы Евразийского материка и Дальнего Востока является клещевой энцефалит — вирусное заболевание, передаваемое при укусе пастбищными клещами. Стоит учитывать, что клещ впивается в тело не сразу, а длительное время (порядка 40мин) ползает по телу, выбирая нужное место. Развив в себе чувствительность к ползающим паразитам, можно своевременно обнаружить их. Поэтому наиболее эффективным профилактическим приемом борьбы с клещевым энцефалитом, несомненно, стоит признать регулярный профилактический осмотр при малейшем подозрении наличия на теле клеща. Однако, ни в коем случае не стоит впадать в «клещевую истерию», когда везде на теле чудятся клещи, клещи, клещи… И не забывайте, заражены энцефалитом менее 0,1% клещей. Но бдительности не теряйте!
В настоящее время разработано достаточное количество медицинских препаратов профилактики клещевого энцефалита, например ЭПАМ-7; ЙОДАПИРИН и т. д.
Наиболее удобно извлекать впившегося паразита ниточной петлей, вращая ее против часовой стрелки.
Случайно раздавив клеща, ни в коем случае нельзя тереть глаза, прикасаться к слизистой носа, прежде чем руки не будут тщательно вымыты.
В период с мая до начала сентября «хозяином» тайги становится гнус. Так нарекли жители таежных районов летающих кровососущих — комаров, мошек, мокрецов. Мириады этих крохотных кровопийц облепляют людей и животных. Они забиваются в нос, в уши, проникают под одежду, нанося бесчисленные укусы, которые могут довести человека до исступления.
Для защиты от летающих кровососущих и клещей используются специальные отпугивающие препараты — репелленты. Весьма эффективны защитные сетки, разработанные академиком Е. Н. Павловским. Такая сетка, пропитанная репеллентом, надевается на голову, оставляя лицо открытым. Она надежно защищает от нападения летающих кровососущих в течение нескольких дней. Весьма удобны и гигиеничны репеллентные салфетки.
Не рекомендуется смазывать репеллентом лицо сразу же после бритья, наносить на участки поврежденной кожи — с царапинами, порезами. Не следует допускать попадания препарата в глаза, на слизистую носа. Хотя репеллент и безопасен, но он может вызвать сильное раздражение, сопровождающееся неприятными ощущениями (рези, чувство жжения и т. д.). В этом случае достаточно обмыть лицо теплой водой с мылом, чтобы все явлений вскоре исчезли.
Не рекомендуется наносить репеллент на большую площадь кожи, чтобы не нарушить кожного дыхания. Для защиты от клещей репеллентом пропитывают поясную часть и прорешку брюк, ворот и обшлага рубахи.
В полевых условиях для отпугивания насекомых широко используют дымокурные костры. Чтобы выгнать перед сном насекомых из шалаша, в консервную банку, кружку или на толстый кусок коры накладывают горящие угли, а сверху прикрывают влажным мхом. Дымокурницу вносят в укрытие, держат там, пока оно не заполнится дымом, а затем хорошо проветривают и плотно закрывают вход. На ночь дымокурницу оставляют у входа с подветренной стороны, чтобы дым, отпугивая насекомых, не проникал в убежище.
Тактика выживания в горах впрямую зависит от того, на какой высоте произошла авария. В высокогорье потерпевшие столкнутся примерно с теми же проблемами, что и высоких широтах — недостатком продуктов питания растительного и животного происхождения, низкими температурами воздуха, наличием снежного покрова, отсутствием топлива для аварийных костров и пр. Пояс лесов предоставляет приблизительно те же возможности для выживания, что и тайга и т. п. О конкретных приемах самоспасения можно найти информацию в соответствующих разделах.
Однако существуют чисто горные опасности, как угрожающие жизни человека, потерпевшего аварию, так и сами по себе способные явиться причиной бедствия. К наиболее серьезным факторам риска в первую очередь следует отнести специфический горный рельеф, имеющий преимущественно вертикальную структуру, и связанные с этим повышенную лавинную опасность, камнепады, серьезную грозовую опасность, возможность сорваться с вертикальных отвесов, падения. Так, например, согласно статистике, от срывов на скалах, схода снежных лавин, камнепадов, падений в трещины, обвалов карнизов, поражений молнией погибло почти 80% любителей горного туризма и альпинизма от общего числа жертв. И лишь 20% погибших пришлось на долю замерзших, умерших от истощения и заболеваний и других причин.
Следующим по значимости фактором угрозы можно признать климат. Сама по себе непогода редко становится причиной чрезвычайных происшествий (чаще всего это общее переохлаждение, наступившее вследствие резкого понижения температуры, сильного ветра). Но непогода провоцирует сходы лавин, селей, камнепадов, затрудняет ориентировку во время сильных туманов, дождей, приводит к разливу горных рек, которые становятся крайне опасными для переправ, сильный ветер усложняет работу на скальном рельефе и пр.
Заметно сказывается на работоспособности людей, их внимании, реакции, психологической устойчивости кислородная недостаточность, вызванная разреженностью воздуха и начинающая сказываться на высоте свыше 2000 м.
Значительное число аварий в горах связано с переправами через горные реки, с недооценкой силы водного потока и низкими температурами воды. Отсюда очень важно, особенно в условиях аварии, серьезно подходить к переправам даже через самые мелкие, и на первый взгляд безопасные, водные преграды.
Общая стратегия выживания в горах сводится к возможно более быстрому спуску из районов высокогорья в более безопасные среднегорье и предгорье (хотя и здесь существует свои исключения, например, при пожаре лучше подниматься на снежные склоны и ледники). При этом всегда следует предпочитать путь возвращения, двигаясь по известному, ранее преодоленному маршруту. Ходить в горах наугад с целью сокращения пути недопустимо, так как это может привести лишь к усугублению положения потерпевших бедствие.
К обязательным мерам безопасности при проведении горных путешествий можно отнести:
умение организовать надежную само- и взаимостраховку на опасных участках пути;
твердый навык в строительстве различных типы каркасно-тканевых и особенно снежных убежищ;
умение уверенно ориентироваться;
умение подавать сигнал бедствия и организовывать прием спасательного вертолета, так как проведение спасательных операций с привлечением авиации наиболее распространено именно в горнах.
Более подробно о путешествиях в условиях высокогорья, о связанных с этим опасностях можно прочитать в широко распространенной туристской или альпинистской литературе, в специализированных журналах и газетах.
Единственное, о чем я упомяну, это об использовании веревок для организации само- и взаимостраховки. Опять-таки не с точки зрения альпинизма, но выживания. Тем более что в ситуации, когда надо преодолеть опасный участок местности не без риска свалиться с высоты нескольких десятков метров, человек может оказаться не только в горах.
Для веревок, используемых в альпинизме, существуют свои ГОСТы, строго определенные и не менее строго исполняемые. Еще бы! Им приходится доверять собственные жизни. Тут халтура себе в убыток.
В аварийной ситуации веревки, удовлетворяющие всем стандартам качества, могут просто не найтись. Поэтому в исключительных случаях, когда препятствие обойти невозможно, допустимо использование подручных веревок. Изготовить их можно даже из природного материала. Но эти известные мне рекомендации я публиковать не решаюсь, боясь ответственности за возможные несчастья, связанные с их обрывом.
В любом случае все имеющиеся у вас веревки перед использованием в качестве страховки надо проверить двойной, а лучше тройной нагрузкой, в том числе и на разрыв. Если вам предстоит висеть на ней в одиночку, сделайте то же самое, но в безопасном месте, вдвоем или втроем. Например, зацепите за высокую ветку на дереве и, ухватившись все вместе, спрыгните с высоты в 2—3 м, сильно дернув веревку, на которой висите. Затем внимательно осмотрите веревку по всей длине на наличие дефектов. Но даже если веревка выдержала испытание, использовать ее надо крайне осторожно, постоянно контролируя ее состояние.
При осуществлении страховки с помощью случайной веревки необходимо стараться держать ее в натяг, уменьшая возможные разрывные нагрузки.
Еще раз повторюсь. Тактика альпинистской страховки в случае применения нестандартной веревки может применяться только в очень усеченном объеме. В равной степени это относится и к преодолению вертикальных препятствий в целом. Там, где альпинист идет, вам лучше ползти; там, где он смело стравливает 10 м веревки, вам лучше ограничиться двумя; там, где он оценивает препятствие как средней легкости, вам лучше посчитать его особо сложным; и, наконец, там, где он идет в гору (на то он и альпинист), вам лучше поискать обходные пути. Последнее самое разумное. А веревку можно использовать для устройства тканевых убежищ, рыбалки, сушки белья и других хозяйственных нужд. Бесполезной она не будет.
Спуск с крутых склонов на веревке допустим только в случаях, когда все другие возможности исчерпаны. Для этого веревка заводится за опору (камень, дерево), протягивается до середины и так, в сдвоенном виде, пропускается через ногу и плечо. После спуска веревка аккуратно, без рывков вытягивается за один из концов, вплоть до полного освобождения. Прежде чем отправляться в рискованный путь по склону, следует потренироваться где-нибудь в безопасном месте.
Ту же веревку можно превратить в более-менее надежную страховочную обвязку, необходимую при передвижении по крутым склонам и работе на отвесах. Кроме веревок можно воспользоваться лентами, нарезанными из крепкой ткани.
В любом случае примитивные обвязки, изготовленные из случайных материалов, не могут считаться полноценной заменой натуральных, изготовленных по технологиям, описанным в специальной литературе. Альпеншток не может быть заменен палкой и даже ножом. При срыве на ледовом склоне необходимо врубить в лед клюв ледоруба или какой-то подобный ему острый предмет (топор, нож) и не ослаблять давления до момента остановки.
Для спуска и подъема по горным склонам людям, не имеющим горной подготовки, лучше всего воспользоваться импровизированными веревочными лестницами.
Веревочные лестницы могут быть как традиционными (две отстоящие друг от друга на 20—30 см веревки, соединенные деревянными перекладинами), так и не традиционными (одноверевочными со связанными из той же или другой веревки петлями-стременами).
Примитивную обвязку допустимо использовать только при страховках и на не больших высотах, предварительно испытав ее на разрыв и самозатягивание. Последнее, крайне важно, так как самопроизвольно затягивающиеся при срыве с высоты грудные обвязки могут причинить человеку серьезные травмы.
При передвижении по крутым горным склонам потерпевшие должны быть готовы к тому, что в любое следующее мгновение они могут поскользнуться или оступиться и упасть. Причем надо помнить, что любое падение в горах может быть чревато последующим многосотметровым полетом в пропасть, если не остановить его в самом начале, пока скорость скольжения еще невелика. В туризме данное действие определяется термином «самозадержание».
На травяных склонах и осыпях самозадержание следует проводить, упираясь в поверхность склона нижним концом (штычком) ледоруба, альпенштока или заменяющей их крепкой палкой. Конец палки необходимо упирать в грунт выше по склону и опираясь на палку, «маятником» проходить опасные участки. При начавшемся скольжении следует перевернуться на живот, слегка расставить ноги, увеличив тем самым площадь трения и, наваливаясь на палку, остановиться.
Я не буду больше детализировать главу, посвященную горному самоспасению, по той простой причине, что, в отличие, например, от морской, таежной или даже пустынной аварийной ситуации в высокогорье обыкновенный человек легко попасть не может. Для этого ему, как минимум, придется приобрести специфическое горное снаряжение и научиться им пользоваться, пройдя альпинистскую подготовку, которая будет гораздо действенней, чем мои теоретические рекомендации.
На теме этой главы я решил остановиться более подробно. Во-первых, более трети территории нынешнего СНГ занимают засушливые районы. Во-вторых, оказаться в них может человек довольно-таки случайный, не имеющий решительно никаких навыков пустынного выживания. В-третьих, кроме пустынь, существуют еще степи, эта природная зона тоже очень распространена. А методики выживания в пустыне и в степи подобны. В-четвертых, в отличие от прочих аварий (в том числе даже зимних), пустыня не оставляет человеку времени на обучение на месте. Знаешь, что делать,— будешь жить! Нет — готовься к быстрой и неизбежной смерти. В-пятых, формы борьбы с жарой в большей части универсальны для любой климатической зоны — будь то пустыня, степь, африканская саванна или… колхозное поле в жаркий полдень. И наконец, в-шестых, в отличие от горного, таежного, полярного, пустынное самоспасение «гостит» на страницах книг, посвященных выживанию, достаточно редко.
«…Я иду по пустыне Кыэылкум. Я с трудом тащу по песку свои 75 кг и еще 80-килограммовую тяжесть навьюченного велосипеда. Монотонно считаю шаги: 647, 648… Через 352 шага я разрешу себе очередной глоток воды из фляги. Я ни о чем не думаю и ничего не желаю, кроме воды. Счастье для меня равнозначно воде. Вспоминаю бессчетные недопитые за жизнь соки, компоты, кисели, кефиры, струи, стекающие из не закрытых кранов, реки, озера, лужи под ногами. Тонны неиспользованной, не выпитой мною воды. Тонны! Наверное, судьба наказывает меня пыткой жажды за былое мотовство!
Останавливаюсь. Сил больше нет. На глаза наползает непроницаемая серая пелена, словно закрыли свет, падающий из окна. Тошнота подступает к горлу. Всё, я отключаюсь! Сознание перехватывает спазм безразличия. Сейчас для меня важны только минуты неподвижности. В это время не кружится голова, не ноют мышцы, тело находится в состоянии покоя, столь для него желанного и необходимого. Сделать следующий шаг — значит вновь обречь себя на страдания. Не пугает даже возможность смерти. В данную секунду я готов предпочесть флирт со смертью пытке движения. Я способен купить отдых даже такой неимоверно дорогой ценой.
Роняю велосипед, оседаю на песок сам, втягиваю голову в прозрачную тень ближайшего саксаулового деревца. Закрываю глаза. Замираю. Я не способен радоваться покою, на эмоции не осталось энергии.
Солнечные лучи жадно нащупывают мое распластанное тело. Я чувствую, как на коже, под шляпой на висках выступает предательская испарина. Она несет облегчение и смертельную угрозу. Каждую испарившуюся каплю пота я должен возместить каплей выпитой воды, а у меня ее нет. Во фляжке, привязанной к рулю, осталось не больше трех глотков, которые я должен дотянуть до полудня. По глотку на полчаса!
Я ничего не могу противопоставить жаре. Я не умею зарываться в песок до глубинных прохладных. слоев, как это делают ящерицы. Не имею разветвленной корневой системы, способной поднять воду с 30-метровых глубин, как пустынные растения. Не обладаю верблюжьей способностью накапливать воду впрок. Тушканчик, ящерица-круглоголовка в сравнении человеком существа более совершенные, более приспособленные к жаркому климату. Я бы с готовностью пошел на выучку к ним, к скорпионам, к жукам-скарабеям, если бы тому не мешали мои габариты и чувство человеческого достоинства.
В проект человека конструктивно заложено «водяное охлаждение» (тут матушка-природа явно промахнулась. Специалисты утверждают, что воздушное намного надежнее). Каждый грамм испарившегося с поверхности тела пота «уносит» с собою полученные извне лишние тепловые калории. Больше жара — больше потоотделение. Мы как бы «отливаем» сами себя. Но, обеспечивая температурный комфорт, пот одновременно тянет из организма влагу. Когда вода есть в неограниченном количестве, мы этого не замечаем, но когда ее нет, начинается обезвоживание. Потеря 15% воды из организма в пустыне равнозначна смерти. Грустный парадокс: чтобы выжить в пустыне, необходимо нейтрализовать механизм теплозащиты! Иначе говоря, ювелирно балансировать между двумя смертельными опасностями — водным изнурением и тепловыми и солнечными ударами. А это очень и очень непросто.
Со вчерашнего вечера у меня «читаются» первичные признаки обезвоживания. Слюна стала вязкой, пластилинообразной, размазывается белесой пленкой по языку, губам, липнет к нёбу — не сглотнешь, не сплюнешь. Исчезли слезы. Не в том беда — захочешь поплакать от мук телесных и не сможешь,— а в том, что сохнут глаза, слабеет зрение. Язык обсох, стал как деревянный, кажется, он весь в мелких сухих занозах, которые скребут нёбо. Даже кровь из лопнувших губ, ссадин не течет, а как-то постепенно выдавливается, словно паста из тюбика, тягуче капает, сворачивается на песке темно-красными шариками. 5, 10, 15 шариков. Это уже не жидкость — «кисель», с которым сердце справляется с трудом. И еще: стоит закрыть глаза — снятся сны, от первой до последней минуты, наполненные вездесущей водой, одной только водой, и ничем больше.
Специалисты утверждают, что при больших потерях воды в организме нарушается зрение, затрудняется речь. Слизистые высыхают. Человек теряет сознание, бредит. Потом, после долгой агонии, наступает смерть. Нет, об этом лучше не думать. У меня еще есть вода, и есть желание жить. Это еще не капитуляция, это лишь временное отступление…
…Прихожу в себя, возвращаюсь из прохладного забытья в жар окружающего мира. Вижу выбеленный песок, мелкой рябью ползущий по склону бархана. Чувствую кожей нагревшуюся на солнце горячую одежду. Пора вставать, уже подходит Саша Худалей.
Поднимаюсь поэтапно, так легче совладать с собственной слабостью. Напрягаю мышцы шеи, приподнимаю голову, перекатываюсь на бок, подтягиваю к животу колени… Я продумываю в деталях каждое предстоящее движение, готовлюсь к нему. Дикость! Разве это мыслимо дома? Захотелось встать — взял и встал!
С трудом поднимаюсь сам, потом отрываю от земли почти центнерную тяжесть велосипеда. Штангистам за такие упражнения выдают бесплатные талоны на еду и медали. Для меня взятый вес — лишь начало настоящей работы. Делаю очередной шаг, толкаю вперед велосипед, трудно включаюсь в общий темп движения. Взбираюсь на бархан, слабо надеясь с его хребта увидеть твердый участок почвы. Человек всегда надеется на лучшее, путешествует ли по пустыне, покупает ли билет лотереи «Спринт». Но вижу следующий, точно такой же бархан, а за ним еще один и еще… Они похожи каждой песчинкой, складочкой, кустом саксаула, словно их вылепили при помощи одной формочки, какими играют дети: шлепнут пластмассовой баночкой о песок — получится бублик или симпатичная зверушка. А здесь целый бархан, совсем несимпатичный, огромный, жаркий, труднопроходимый. Лучше по болоту бродить, по самому топкому. Там даже смерть приятнее — хоть нахлебаешься, напьешься водички на прощание. А здесь…
Продержаться бы до полудня, а там отлежусь под тентом, оклемаюсь как-нибудь. Я мечтаю о минуте покоя, о воде как о счастье. Нет, это не усталость — это солнце. Оно высасывает из меня влагу, иссушает тело, сводит с ума, лишает сил. Никогда бы не мог подумать, что солнце не радость, а пытка, равная «испанскому сапогу», только еще более бесконечная и мучительная. Мороз лучше безоговорочно! От мороза защищает костер, одежда, снежная пещера, движение, тепло рядом лежащего человека. От жары — только вода. Ничего, кроме воды. Как бы легок был путь через пустыню, если бы через каждые несколько километров стояли колодцы с пресной водой….»
Еще один пример.
«…Об этом путешествии в Среднюю Азии на своей машине они мечтали давно. И вот оно случилось. Они едут по убегающей в даль дороге, все сильнее и сильнее ощущая дыхание пустыни. Одно плохо, бензин на исходе, а до ближайшего городка еще далековато. Но вот развилка дорог. Хорошая грунтовая дорога сулит серьезно сократить их путь. Они, не задумываясь, сворачивают на неё. Через тридцать километров дорога заканчивается ничем, а машина надежно садится в песке. Нужна помощь. Сходить за ней вызвался водитель – молодой здоровый парень лет тридцати. Прихватив с собой две бутылки газировки, он бодро отправился в путь. Первую бутылку он выпил сразу, другую, через пол часа.
Он прошел час, затем еще два, идти становилось все труднее. Он прошел еще полчаса и решил отдохнуть. Лежа в тени саксаулового деревца, водитель вспоминал об оставленном в машине термосе кофе: «Надо было его забрать. Им всё равно сидеть. Зачем им пить?»
С трудом, заставив себя встать, водитель продолжил путь. Теперь он шел медленно, часто останавливался, всматривался вдаль в надежде увидеть шоссе.
«Зачем я свернул на эту проклятую дорогу? Зачем? Как жарко! Я не думал, что жара — это так тяжело. Поехал бы по асфальту, пил бы сейчас холодный лимонад в баре. Ледяной лимонад из запотевшего стакана. Пять, десять, тридцать стаканов!»
Через час он потерял сознание. На минуту очнувшись, попытался доползти до тени, но не смог. От места аварии до места своей смерти он прошел всего восемнадцать километров.
Оставшиеся ждали его долго. Первый день и ночь они злились на водителя: «Что-то он не спешит. Поди потягивает холодное пиво в ближайшем поселке! А мы тут жаримся, как блины на сковородке!»
На другой день они забеспокоились: «Может, он потерял дорогу, забыл, где свернул в пустыню?»
Они не могли даже предположить, что взрослый, крепкий мужчина не сможет одолеть 30 км — такой пустяк! Они не догадывались, что пустынный километр неизмеримо длиннее обыкновенного, что вмещает он не 1000 м, а иногда саму жизнь.
На третьи сутки они уже ни о чем не думали. Лежали неподвижно на креслах, тяжело дышали пересохшими ртами, ощущали, как сохнет, увядает их кожа, как трескаются тубы, высыхают глаза. Когда умер первый из них, остальные даже не смогли вынести из салона автомобиля его тело. Теперь они лежали вместе — мертвые и живые. И те, кто был жив, продолжали надеяться на чудо. Но чуда не произошло. Нет, не отпуск потеряли они — жизнь.
Их тела нашли только через три недели…»
Если бы люди умели вовремя разглядеть аварию за пустяковыми на первый взгляд происшествиями, если бы, не надеясь на авось, они с самого начала ограничивали водопотребление, не слонялись бы туда-сюда под солнечными лучами и не совершали тому подобные глупости, то 90% трагических происшествий просто бы не случилось.
Лучше перестраховаться и подготовиться к самоспасению заранее — вот первый закон выживания в пустыне. Но по-настоящему понять его можно, лишь побывав в песках, испытав на себе все муки жажды.
Второй закон самоспасения можно выразить всего двумя словами: «Экономьте воду. Всегда. Везде. Всеми возможными и невозможными способами экономьте воду! Продолжительность жизни в пустыне измеряется количеством воды. Согласно таблице Брауна, рассчитывающей вероятные сроки автономного существования человека в пустыне при температуры воздуха +49°С человек лежащий в тени и имеющий 1 л воды, живет 2 дня, при +43 °С — 3 дня, при +38 °С — 5 дней.
Запас воды в 10 л соответственно увеличивает срок выживания при температуре воздуха +49° С до
3 дней, при +43° С — до 5 дней, при +38° С — до 9 дней. Активные действия со стороны человека, потерпевшего аварию, например ходьба в ночной период времени, снижают срок выживания примерно вдвое.
Существует таблица рассчитанная физиологами и специалистами по выживанию, где приводятся расстояния, которые способен преодолеть человек в пустыне. Так вот, при температуре воздуха +32° С без воды человек способен преодолеть 33 км, имея 4 л воды — 56 км, с 10 л — 80 км.
При температуре воздуха +43°С: без воды — 14,5 км, с 4 л воды — 24,1, с 10 л воды — 32,3 км.
При температуре 49º С — может пройти соответственно 11,3, 16,1 и 29,1 км.
Возможно ли обойти приведенные роковые цифры и продлить срок выживания человека, попавшего в беду в пустыне, подарить ему лишний день, час, минуту? Да, возможно, если владеть приемами практического выживания, то есть знать, что делать в каждом конкретном аварийном случае, и уметь это делать. Расскажу лишь об основных правилах.
ОДЕЖДА В ПУСТЫНЕ.
Первое желание человека, оказавшегося в пустыне, — снять с себя одежду. К сожалению, так большинство и поступает. Испытав минутное облегчение, они не догадываются, что сделали первый шаг навстречу своей гибели. В пустыне загорать может позволить себе либо безумец, либо человек, располагающий не ограниченным запасом воды.
Исследования показали, что при температуре воздуха +38°С потери воды потоотделением у человека, сидящего без одежды под лучами солнца, составляют 800 г/ч. У того же человека, но уже в одежде ~ 580 г/ч, а у сидящего в одежде в тени потоотделение снижается до 300 г/ч. Разница очень существенная.
Следует запомнить как аксиому: снимать одежду в пустыне в дневное время категорически недопустимо! Это и есть третье правило пустынного выживания. Единственное, что может себе позволить путник – это ослабить манжеты и снять поясной ремень. Надо всячески стремиться укрыть от прямых солнечных лучей.
Нельзя оставлять солнцу даже самых маленьких участков кожи. Шею, лицо, руки необходимо защитить тканью, полотенцем и т. п. Наиболее нежные участки кожи — возле носа, губ, глаз — можно заклеить медицинским пластырем. Но лучше всего из куска любого имеющегося в распоряжении светлого хлопчатобумажного материала сшить защитный костюм, состоящий из бурнуса (свободного халата) и куфии арабского головной повязки.
Халат можно изготовить из цельной 3,5-метровой тканевой полосы шириной 0,6—1,0 м, для чего перегнуть ее пополам, в месте сгиба прорезать отверстие для головы, края пришить крупными стежками. Для рук следует оставить большие отверстия, через которые при необходимости их можно просунуть наружу. Еще лучше к халату пришить два свободных рукава. Длину халата можно регулировать, выпуская на подвязанный поясок круговую складку. Арабские кочевники надевают халаты на голое тело, так как это более гигиенично, но при сильном ветре или ночью можно надевать под халат обыкновенную – одежду
Особое внимание надо обратить на головной убор. Даже самая пышная шевелюра сама по себе не может служить защитой от солнечных лучей, Малопригодны для пустыни современные матерчатые фуражечки-шапочки-кепочки. Поверх них желательно повязать косынку, вырезанную из куска любого светлого материала — подкладки пиджака, запасной рубахи и т. п. В крайнем случае из 2—3 газет можно сложить «пионерскую» пилотку. Словом, голову необходимо укрыть.
Идеальным для условий пустынной аварийной ситуации можно признать головной убор арабских кочевников — куфию. Изготавливается она из куска хлопчатобумажного материала средней плотности с размером сторон 120х120 см. В крайнем случае допустимо уменьшить размеры на 20—30 см. Квадрат материала разрезается по диагонали на два равных треугольника. Первый треугольник скручивается жгутом. Скрученные жгутом концы укладываются сверху головы двумя кольцами и связываются сзади узлом. Наибольшая толщина «кольца» должна располагаться над лбом, чтобы сверху на голове получился своеобразный козырек. Это на несколько часов обеспечит голове тепловой комфорт. «Прохладный обруч», облегающий затылок и лоб, создает под верхней накидкой своеобразный микроклимат, позволяя довольно легко переносить даже самую сильную жару,
Второй треугольник набрасывается сверху на «кольцо», и подвязывается любой имеющейся в распоряжении человека веревкой, шнурком или проволокой вокруг головы.
Свисающие концы верхнего треугольника прикрывают от солнечных лучей шею, плечи, уши. Чтобы защитить глаза и лоб, можно вытянуть вперед ткань верхнего треугольника. Низ лица затеняется подвертыванием свободно свисающих концов куфии. Они же защищают дыхательные пути от поднятых сильным ветром пыли и песка: достаточно плотно обернуть лицо тканью, связав концы куфии на затылке.
Если нашлась «лишняя» вода, очень полезно смочить внутреннюю часть куфии.
Несмотря на внешнюю конструктивную простоту, арабская куфия — одно из лучших средств профилактики тепловых поражений. Можете поверить на слово.
С другой стороны, обеспечившись пустынной экипировкой, не стоит выбрасывать более теплую одежду — она еще пригодится. Иногда ночами в пустыне бывает очень прохладно, а то и просто холодно!
Так холодно, как не бывает в январе в лесу. Потому что нет с собой тех теплых зимних штанов и куртки. Однажды, лежа на голом песке, на подушке из собственных кед и прикрывшись тонкой простынкой белого хлопчатобумажного тента, мы почувствовали, что подмерзаем. Мы вжимались друг в друга и стучали зубами, подозревая, что подхватили какую-то хворь, характеризующуюся резким повышением температуры, пока не догадались взглянуть на термометр. На нем было +4ºС! В июле! Посреди пустыни Кызылкум! А днем было +46ºС. Можете себе представить такой перепад температур? 42 градуса разницы! Вот когда мы пожалели о том, что, стараясь утащить побольше воды, не прихватили с собой лишнего свитерка или хотя бы футболочки в дополнение к идеальной одежде пустыни — бурнусу.
УСТРОЙСТВО УБЕЖИЩ.
Следующий шаг к продлению жизни потерпевшего в пустыне — сооружение «крыши», устройство убежища. Естественную тень в песках найти практически невозможно. Тень от пустынной растительности очень разрежена, высокие вертикальные скалы встречаются редко. Ранним утром или поздним вечером от косых солнечных лучей можно укрыться за крутым склоном бархана, высокой обочиной автомобильной колеи, но в полуденные часы от солнца может защитить только тент.
В летние месяцы установку его следует признать обязательной мерой безопасности. Достаточно сказать, что более 70% тепла в пустыне человек получает именно с солнечным излучением. Матерчатый тент уменьшает приток тепла в среднем на 80-100 кал/ч. Кроме того, тент почти на 100 кал/ч снижает приток тепла от разогревшегося до +70…80ºС песка. Кстати, именно поэтому устанавливать тент рекомендуется до восхода солнца или в первые часы после него, пока поверхность почвы не нагрелась. В целом можно считать, что солнцезащитный тент снижает потери воды в организме почти вдвое! За день это литры сэкономленной воды. Литры!
Простейший тент представляет собой кусок ткани, наброшенный сверху на куст и подвязанный в нескольких местах к веткам. Можно растянуть тент над небольшой ямой-углублением в почве или наискосок, вдоль обрыва крутого бархана.
Закрепить тент лучше, привязав с помощью веревочных оттяжек к веткам кустов или к котелку, крышке котелка, обуви, плотно «набитому» песком носку, закопанным в грунт на полуметровую глубину.
При устройстве долговременных биваков и при использовании тонкой просвечивающей ткани можно устанавливать двойные тенты, для чего над углублением в почве растянуть один кусок ткани, прижать его в нескольких местах по периметру и углам насыпанным песком и камнями и сверху, в 30—50 см, растянуть еще один тент, закрепив таким же образом.
При строительстве всех теневых убежищ песок желательно разгрести до более прохладных глубинных слоев. При отсутствии или недостатке ткани можно сооружать шалаши и навесы из веток саксаула. Древесина саксаула очень прочная, но ломкая, поэтому для строительства такого шалаша инструменты не понадобятся. Шалаш, состоящий из 2—3 слоев уложенных друг на друга саксауловых веток, дает не плохую тень и одновременно продувается ветром.
При устройстве шалаша в песок вкапываются 4—6 вертикальных кольев (именно вкапываются, потому что вбить или воткнуть в песок дерево невозможно), к которым в верхней части привязываются горизонтальные стропила. На стропила в 20—40 см друг от друга настилаются потолочные балки, которые, в свою очередь, закрываются не менее чем 50—100-сантиметровым (а в идеале еще большим) слоем саксауловой «листвы».
Кроме горизонтального навеса, возможны и другие конструкции теневых шалашей: односкатные, двускатные и пр. Их конструкции подобны таежным.
Еще большую защиту от жары, особенно когда температура воздуха (а значит, и ветра) превышает +40ºС, дают земляные убежища типа пещер, нор и навесов. Но копать их возможно только в песчаной закрепленной (с наличием растительности) пустыне. В каменистых пустынях для производства грунтовых работ нужен как минимум отбойный молоток, а в незакрепленных песках яма постоянно будет затягиваться осыпающимся песком.
Рыть пещеры следует возле стволов саксаула или любого другого пустынного растения. Причем, чем их будет вокруг, тем крепче будут стоять стены пещеры. При выборе места необходимо учитывать положение и движение солнца: пещера, выкопанная с южной или западной стороны от растения, очень скоро окажется в лучах солнца, а с северо-востока почти весь световой день будет в тени, кроме того, человека будет прикрывать срез пещеры.
«Подрываться» под дерево следует осторожно, стараясь не обрывать корневые отростки, которые держат почву. Начало ямы лучше вырыть руками, а вот углублять пещеру допустимо только с помощью ног. Понятно, что человек, оказавшийся в глубокой норе в положении вниз головой, при ее разрушении может просто задохнуться, заваленный толстым слоем песка. Что мы однажды и наблюдали, с трудом успев выдернуть незадачливого строителя за торчащие из песка ноги устроенной им же земляной ловушки.
Удобна вырытая возле куста глубокая ниша с нависающим козырьком с северо-восточной стороны. Причем чем она будет глубже, тем в ней будет прохладней.
ТАКТИКА ПОВЕДЕНИЯ В ПУСТЫНЕ.
Немаловажна для продления жизни в пустыне правильно избранная тактика поведения, то есть то, как человек ходит, как сидит, дышит, работает, как относится к происходящему и т. п. Это не ерунда, как может показаться вначале. Смею утверждать: суетливый, невыдержанный человек в песках погибнет намного раньше уравновешенного, умеющего управлять своими эмоциями и поведением. Скажу больше: флегматик в подобных условиях более живуч, чем холерик и даже сангвиник! Не верите?
Сошлюсь на опыт царей пустыни — туарегов. Никто никогда не видел их бегающими или, например, бурно жестикулирующими. Ходят они степенно, с чувством собственного достоинства, руками без толку не размахивают, если присаживаются даже на минутку, то устраиваются основательно, с удобством, движения экономят, словами не разбрасываются — в общем, в поведении полностью соответствуют своему высокому монаршему званию. Может, оттого, что в жилах их течет голубая кровь, диктующая правила неписаного этикета? Нет, гораздо проще — оттого, что живут они в жарких аравийских пустынях. Десятки поколений их предков, родившихся и умерших в песках, выработали свой, особый стиль поведения, в точности соответствующий климатическим условиям мест обитания. Плавный жест экономичнее резкого, на него организм расходует меньше воды. Тихий разговор уместнее бурного. Спокойный шаг выгоднее быстрого. Воистину — «поспешай медленно», или, если адаптировать эту исконно русскую пословицу к условиям пустыни «медленно идущий — дольше живет» и, соответственно больше пройдет.
Итак, мы установили, что в основе правильного пустынного поведения лежат спокойствие и степенность: медленная походка неспешный разговор, удобный отдых.
Относится это не только к физическим действиям, но и к душевному состоянию человека, потерпевшего аварию. Бурные переживания «по поводу», истерики и т. п. душевные всплески в пустыне противопоказаны. Помните выражение: «Аж в пот бросило» — реакцию человека на опасность? В целом это справедливо. При внешней угрозе протекание биологических процессов в организме убыстряется. В кровь «впрыскивается» адреналин, пульс и дыхание учащаются, усиливается потоотделение и т. п. Организм готовится к активной самозащите и тем самым, как ни парадоксально прозвучит, приближает роковой исход!
В пустыне, чем меньше человек в дневные часы активно выживает, тем дольше живет!
Многие европейские путешественники, впервые попавшие в Африку, удивлялись «безразличию» аборигенов к смерти. В ситуации, где белый человек изо всех сил боролся за жизнь, то есть много суетился, строил и пытался провести в жизнь самые фантастические планы спасения, местный житель просто сидел или лежал в тени падшего верблюда, бессмысленным взглядом уставившись в песок. Белый активно боролся за жизнь еще день или два, а потом погибал от водного изнурения или теплового удара, А безразличный к вопросам жизни и смерти абориген высиживал еще неделю, а то и две, и дожидался спасения в образе случайного дождя или торгового каравана.
Нет, я не призываю к самоубийственной меланхолии, бороться за жизнь необходимо, но без привычной современному горожанину суеты, экономя каждое движение, то есть, следуя совету мудрой пословицы — «семь раз отмерь, один раз отрежь». Мысль требует много меньше затрат воды, чем действие.
В пустынной аварийной ситуации в дневной период времени необходимо сохранять возможно большую неподвижность. Любые активные действия — переход, работы внутри лагеря и пр., а также размышления, переживания и тому подобные душевные муки необходимо свести к минимуму.
На солнце лучше сидеть, так площадь освещенности тела меньше. В тени — лежать.
В пещерах и других грунтовых убежищах лучше лежать совершенно раздетым. Это не вполне соответствует общепринятым рекомендациям, но мой личный опыт подсказывает, что наряд Адамами Евы оказались наиболее подходящим в данном случае. Еще раз подчеркну: только во время дневки в грунтовом убежище! Соприкасаясь с более прохладным песком, тело отдает излишние внутренние запасы жидкости.
Приведу один небольшой отрывок из дневника, описывающий прелести подобной дневной лежки.
«…Я лежу в очередной яме-убежище. Дышу часто и трудно, как тяжелобольной на госпитальной койке. Я и есть тяжелобольной: мой пульс в покое «зашкаливает» за 150 ударов в минуту, моя температура приближается к 39°, мое самочувствие близко к самочувствию пирожка на противне. Кажется, под тентом не осталось кислорода. В мой рот и нос вместо воздуха вливается вязкая, горячая струя расплавленного свинца, которая тяжело растекается по горлу и прижимает меня к земле. Я ощущаю окружающий воздух не как газ, а как густую жидкость, в которой захлебываюсь, в которой тону. Вдохнуть воздух — остудить внутри легких до 39 телесных градусов — выдохнуть, чтобы принять новую раскаленную порцию, которую тоже придётся остудить…
Когда мне становится совсем невмоготу, я скребу землю пальцами рук и ног, дорываюсь до прохладных, т. е. нагревшихся чуть меньше +39º С слоев песка. Прикасаюсь к ним кожей и чувствую, как из меня «вытекают» излишки тепла. По каплям. По струйкам. Я сбрасываю тепло в грунт, как заземленный приемник электричество, как паровой котел пар. На какую-то долю секунды мне становится хорошо. Но песок быстро нагревается, и я снова переполняюсь теплом, словно включенный в электросеть утюг. Я пышу жаром так, что мною можно гладить сырые простыни и рубахи, и они будут шипеть, соприкасаясь с моей кожей. Я снова рою песок, отыскивая прохладу. И, наткнувшись на жилку холода подушечками пальцев, замираю, ощущая блаженство. Потом сыплю песок тонкими струйками на грудь, живот, ноги. Я лежу совершенно голый, покрытый тонким слоем песчаной пыли.
Мне плохо. Мне очень плохо! Ноет не справляющееся с перегрузками сердце. Лопается пересохшая кожа. Выламывает болью подсыхающие суставы — а еще говорят, что «жар костей не ломит». Глупая пословица. Для тех, кто знаком с жарой только по баням. Ломит! Так ломит, что впору кричать! И еще нестерпимо хочется пить. Пить… Я не спал уже двое суток, но не могу уснуть… Потому что хочу пить… Я не ел двое суток, но есть не хочу, потому что хочу пить… Я думаю о смерти как об избавлении, потому что… хочу пить. А питья мне никто не предложит.
До вечера, когда я смогу отвязать от куста саксаула свой наполнившийся водой (дай Бог, чтобы наполнившийся!) полиэтиленовый пакет, еще пять долгих часов.
Я лежу молча, мучаюсь, стараюсь не думать о худшем и стараюсь дышать через нос… только через нос…».
«Через нос» — это не литературный прием автора. Это тоже прием пустынного выживания. Если человек открывает рот, испарение увеличивается, соответственно возрастают водопотери. Вспомните собак, в сильную жару лежащих с широко открытой пастью и свесившимся чуть не до земли языком. Они «испаряют» лишнее тепло.
Пусть несказанное слово сэкономит каплю воды. Только одну каплю. Малость? Но сумма малостей в пустыне равна самой жизни. Дыхание через нос — грамм, тент — десять, неподвиж-ность — пять, белая одежда — восемь. Капли складываются в литры, минуты — в часы. Капля — пустяк, но пренебрегать ею — значит пренебрегать собственной жизнью.
Известны десятки случаев, когда человек пытался выиграть единоборство с пустыней разом, кавалерийским наскоком. Под палящими лучами солнца он начинал рыть колодец, или опять таки днем, отправлялся на поиск людей.
«Глупо трястись над последними граммами воды, когда можно добыть ее литры! Глупо терять время, пережидая жару под тентом, если можно за это время протопать несколько километров!» — так считали очень и очень многие. В гонке за призрачным журавлем они пренебрегали близкой синицей, а когда осознавали свою ошибку, было слишком поздно.
Хочу подчеркнуть еще раз: в пустыне выживает лишь тот, кто с первой минуты аварии встает на путь самоограничений и самоконтроля. В пустыне невозможно начать выживать с «завтрашнего дня» или «с понедельника» — завтрашнего дня может просто не быть.
Дам еще несколько полезных, на мой взгляд, советов.
Критерием всякой деятельности человека в пустыне должно служить потоотделение. В пустыне поработать до седьмого пота — значит поработать плохо! Поэтому как только на коже выступил пот (обычно он вначале ощущается легкой испариной на висках, на лбу, возле границы волос, в подмышечных впадинах и паху), необходимо уменьшить физические нагрузки: снизить темп движения, временно прекратить работу.
При недостаточности или отсутствии воды от употребления еды лучше воздержаться. Пищеварение значительно усиливает чувство жажды, переваривание пищи требует дополнительного расхода воды организмом.
То же самое можно сказать о сигаретах. В процессе курения человек, привыкший к сигаретам, может испытать минутное облегчение, очень скоро сменяющееся муками жажды. Поэтому чтобы не вводить себя в соблазн, от табачных изделий лучше избавиться в первые часы после аварии.
Алкогольные напитки не могут заменить воду.
ЧТО И КАК ПИТЬ В ПУСТЫНЕ.
Многие южные народы при сильной жажде вскрывают аорты и вены вьючным или домашним животным (верблюдам, лошадям, собакам и пр.) и пьют горячую кровь. Достоверных данных о пользе или вреде подобного способа утоления жажды я отыскать не мог, но, учитывая, что кровь имеет сложный химический состав, близкий по составу к морской воде, от ее употребления лучше воздержаться.
Моча для питья не только бесполезна, но и крайне вредна. Рассказы о том, как попавшие в беду путники спаслись лишь благодаря тому, что пили верблюжью или ослиную мочу, на поверку чаще всего оказываются очередной «исторической уткой». Моча является концентратом выведенных из организма вредных веществ, фактически ядом, и пользы, естественно, принести не может.
Можно высасывать влагу из глаза свежеубитых животных. Но этот рецепт, что называется, на любителя.
Если вы отходите от лагеря или места аварии даже на 2—3 км, берите с собой весь имеющийся у вас в распоряжении запас воды! Лишней воды в пустыне быть не может!
При недостатке воды пить следует часто, но очень малыми порциями. Привычное водопотребление, когда можно позволить себе осушить залпом два или три стакана сока, кваса, газированной воды, в пустыне не подходит. Выпить в несколько минут литровую фляжку воды, значит больше трети ее попросту потерять. Специальные исследования показали, что если разом употребить 1 л воды, то 16—38% ее выделится через почки, то есть в «дело» пойдут лишь 62— 84%! Если тот же литр выпить в три приема по 330 г, то через почки выделится лишь 15—20% жидкости. И, наконец, при употреблении 1 л воды порциями по 85 г суммарная потеря ее через почки составит лишь 5—11%, то есть усвоится 89—95% воды! Как говорится, выгода налицо.
Кроме того, дробное водопотребление облегчает страдания, вызванные чувством жажды. Например, во время наших пустынных велопереходов мы, сделав из фляжки микроглоток, удерживали воду во рту иногда по 40—50 мин! Таким образом, мы, с одной стороны, целый день почти беспрерывно пили, с другой — воду практически не использовали. Смачивая обсохшие глотку и ротовую полость, мы обманывали собственное чувство жажды. С той же целью можно сосать смоченный в воде плотный кусочек ваты.
Конечно, лучше всего пить не воду, а зеленый чай. Вновь сошлюсь на наш опыт. После длительного водного голодания мы, выйдя к колодцу, пили воду чуть не ведрами и все равно не могли напиться. А вот горячего, свежезаваренного несладкого зеленого чая до полного утоления жажды хватало всего несколько литров.
Очень хорошо утоляют жажду в сильную жару айран (обезжиренное кислое верблюжье молоко) и чал (продукт брожения верблюжьего молока), но о них в аварийной ситуации можно только мечтать.
До сих пор я рассказывал лишь о способах экономии воды, о том, как на возможно больший срок растянуть имеющийся водный запас. Понятно, что все описанные приемы, несмотря на их эффективность, коренным образом проблему безводья решить не могут. Рано или поздно вода кончится. Что тогда предпринять? И что делать человеку, который оказался в пустыне без запаса воды? Кстати, такие случаи нередки, и не потому, что человек отправился в путь без фляжки, а потому, что осознал трагичность своего положения лишь после того, как выпил последние капли воды. Остается ли у потерпевшего в подобной ситуации хоть малая надежда на спасение?
Не стану успокаивать читателя легковесными заверениями, не стану ссылаться на единичные (действительно единичные) случаи благополучных исходов безводных аварий — вот, мол, раз люди выжили, значит, и вы непременно спасетесь. Нет, остаться в летней пустыне без воды — значит почти наверняка погибнуть в течение полутора-двух суток. Использовав весь описанный здесь арсенал средств борьбы с жарой (тенты, защитную одежду и т. п.), этот срок можно увеличить вдвое, в исключительных случаях — втрое. Но затем неизбежно наступит смерть, конечно, если за этот период времени потерпевший не выйдет к людям.
И все же впадать в отчаяние не стоит. При всей невероятной жестокости безводной пустынной аварии шанс на спасение у человека остается. Честно скажу — не самый большой, но всё же шанс! Но чтобы его использовать, надо уметь разыскивать в песках водоисточники, уметь добывать воду с помощью простейших пленочных конденсаторов и опреснителей.
КАК ОТЫСКАТЬ ВОДОИСТОЧНИК B ПУСТЫНЕ.
Первое, что необходимо сделать попавшему в беду человеку — это попытаться отыскать вблизи места аварии естественный или искусственный водоисточник. Это может быть старинный колодец, артезианская скважина, родник, пресноводное озерцо или бетонный водоналивной колодец, предназначенный для водопоя скота.
Открытые водоисточники в отдельных районах степи и пустыни могут быть не так уж редки. Например, в Европейских степях существует довольно разветвленная сеть малых и средних рек. Для степей Западной Сибири и Северного Казахстана характерны цепочки и россыпи мелких озер. В пустынях Средней Азии, особенно ближе к окультуренным районам, встречаются тупиковые ветки оросительных каналов и арыков, которые сбрасывают «отработанные» воды в небольшие, стихийно возникшие озерца. А иногда в очень большие озера, вроде Саракамышского, которое может поспорить размерами с Аральским морем.
Для того чтобы отыскать в пустыне или степи открытый водоисточник, совершенно не обязательно метаться туда-сюда по пескам. Вполне достаточно внимательно осмотреться по сторонам. На водоисточник могут указать: хорошо наезженные автомобильные колеи; натоптанные тропы; множественные отпечатки следов животных; дорожка, идущая в сторону от автомобильной стоянки; стрелка, образуемая слиянием двух тропинок; грязный, серый песок, покрытый овечьим и верблюжьим пометом; искусственные туры, сложенные из камней, кусков дерева, старых автомобильных покрышек и прочего мусора. В некоторых странах Центральной Азии подобные туры называют священным знаком «обо». Ставят их на обочинах караванных дорог, на горных перевалах в непосредственной близости от водоисточников. В верхнюю часть тура втыкают несколько длинных палок, к которым привязывают куски пестрой ткани, ленты, пустые консервные банки или кости животных.
На открытый водоисточник (родник, озеро) могут навести кружащиеся на одном месте птицы или неожиданно появившиеся в пустыне комары, мухи, стрекозы и другие влаголюбивые насекомые. Так что если вас ночью поедом едят комары, не раздражайтесь, а радуйтесь — это значит, что где-то совсем близко находится вода. На большую воду — реки, каналы, озера, крупные арыки, водохранилища и т. п. — могут указать кружащиеся в небе чайки, слышимые издалека гомон птиц и кваканье лягушек, иногда отдельное кучевое облако, низко стоящее над горизонтом.
Надежным индикатором воды в среднеазиатских пустынях являются отпечатки овечьих следов на песке, а также овечий помет. Дело в том, что любое стадо раз в сутки пастухи обязательно выводят к водопою. Поэтому, если пойти по следам прошедшего стада, внимательно осматриваясь по сторонам, можно с большой долей вероятности отыскать наливной колодец или артезианскую скважину. К наливному колодцу, кроме того, обязательно идет одиночная, хорошо накатанная автомобильная колея.
Колодцы. В Каракумах и Кызылкумах в общей сложности насчитывается около 20000 колодцев, большинство из которых построены еще в дореволюционное время и в двадцатые годы. Многие из них помечены на картах. Если не помечены, то перед путешествием в пустыню следует расспросить о них местное население и нанести на карты соответствующие значки.
Другой вопрос: какие из колодцев предпочесть при выборе аварийного маршрута?
Старые? Но многие из них осыпались или обсохли. Хотя на картах их продолжают отмечать как действующие. Отсюда при выборе маршрута к водоисточнику следует выбирать тот, который ведет не к одному, а к «кусту» близкорасположенных друг к другу колодцев, пусть даже до них придется пройти на несколько километров больше.
Самыми надежными колодцами являются артезианские скважины. В пустыне Кызылкумы есть несколько артезианских скважин, представлявших из себя торчащие из песка трубы до 0,5 м (!) в диаметре, из которых беспрерывно сочилась вода. Рядом с этими скважинами образовались довольно приличные озера с рыбой и вытянувшимся на 3—4 м вверх камышом! А на карте все это называлось артезианской скважиной.
Из грунтовых колодцев, пробитых в песчаной или каменистой почве, предпочтительнее последние. Гаммады (колодцы, построенные в известняках, из которых состоят большинство наших пустынных плато), в отличие от песчаных, без ремонта и ухода могут сохраняться довольно долго, так как стенки их не осыпаются.
Соответственно, грунтовый колодец следует признать более перспективным, чем водоналивной или накопительный. Хотя большинство водоналивных колодцев, предназначенных для водопоя скота, построены недавно, нет никакой гарантии, что в этом сезоне их заполнили водой.
Теперь предположим, что счастье не оставило попавшего в беду человека и он отыскал действующий грунтовый колодец. Увы, здесь его поджидает еще одно серьезное испытание. Многие старинные колодцы имеют глубину 100 м и более (самый глубокий колодец в мире находится в Каракумах, его глубина 270 м!). Современные колодцы не столь грандиозны, но и их глубина может достигать нескольких десятков метров. И даже наливные колодцы могут углубляться в землю на 5—10 м. И получается, что, с одной стороны, вода рядом, с другой — достать ее практически невозможно.
Однажды, остановившись возле подобного 20 метрового колодца, мы долго спорили, что сделает выползший к нему человек — погибнет от жажды наверху или, измученный жарой, бросится вниз предпочтя замерзнуть или захлебнуться в воде.
Как можно выйти из такого затруднительного положения? Хорошо, если у пострадавшего оказалась при себе длинная веревка и какая-нибудь емкость — ведро, котелок, чайник, консервная банка, на худой конец сапог или ботинок. А если их нет?
Тогда можно попытаться сделать веревку из скрученного жгутом медицинского бинта, вынутых из ботинка и связанных друг с другом шнурков, в крайнем случае, из разорванной на тонкие полосы одежды, одеял, рюкзаков. В какой-то степени заменить веревку могут вылезшие на поверхность земли длинные (иногда до 3—4 м) корневые отростки пустынных растений. Только прежде чем их связывать, необходимо все ненадежные (обычно пересушенные) отростки корней обломать.
В качестве емкости под воду можно использовать глубокую фуражку, шляпу, резиновый или полиэтиленовый мешок, клеенчатую сумку, портфель и т. п. Резиновый или полиэтиленовый мешок надо предварительно раскрыть с помощью свернутой в кольцо ветки и с любого края привязать груз (металлическую гайку, камень и т. п.), чтобы при погружении в воду мешок мог утонуть.
В крайнем случае для подъема воды можно использовать любой кусок материала или части одежды. Для этого их надо периодически опускать в колодец и после подъема отжимать.
Воду, поднятую из колодцев, необходимо кипятить! Потому что, во-первых, туда могут попасть грязные паводковые воды, а во-вторых, трупы утонувших грызунов и других мелких животных. Кроме того, кипячение быстро устраняет запах сероводорода, которым «грешат» многие пустынные колодцы.
Переносить воду (кроме традиционных емкостей — фляг, канистр, ведер и т. п.) можно в обыкновенных воздушных шариках, грелках, резиновых перчатках, сапогах, автомобильных, велосипедных и волейбольных камерах, в обуви, выложенной изнутри целым полиэтиленовым мешком. Чтобы защитить пленку от возможных механических повреждений и опасных динамических нагрузок, полиэтиленовый мешок можно поместить внутрь носка или в оторванный от запасной рубахи и крепко завязанный с одного конца рукав.
Если попавшему в беду человеку отыскать водоисточник не удалось, что чаще всего и случается, можно попытаться отрыть колодец. Дело это очень сложное, но не безнадежное. Например, в некоторых районах Восточных Каракумов весной и в первые летние недели вода от прошедших дождей, просачиваясь сквозь почву, скапливается очень близко к поверхности земли.
Косвенным признаком наличия подпочвенных вод могут служить ярко-зеленые пятна растительности среди голого песка, роение мошек, комаров и других насекомых после захода солнца. В Средней и Центральной Азии на близость воды указывает тополь разнолистный — невысокое стройное деревце, на тонких ветвях которого одновременно можно увидеть продолговатые, напоминающие ивовые, листья, и обычные, в форме сердечка, как у тополя. Надежным индикатором влаги может служить дикий арбуз. По внешнему виду он напоминает обыкновенный арбуз, только меньшего размера и более зеленый.
Указывает на подпочвенные воды солодка голая — многолетнее травянистое растение с высоким стеблем и кистью фиолетовых цветов. Наиболее пышно солодка разрастается в местностях, где пресные грунтовые воды залегают на глубине до 2 м. На водоносные слои, расположенные на глубине 4—15 м, указывает черный саксаул. Причем, чем выше деревья (вплоть до 9—11 м), чем их больше и чем гуще у них крона, тем ближе к поверхности вода.
В отличие от черного саксаула, белый саксаул не является указателем грунтовых вод. Кроме того, индикатором почвенных вод, расположенных на глубине от 1,5 до 10 м, могут служить верблюжья колючка, кусты тамариска, полыни песчаной. А также, обычные влаголюбивые растения, такие, как рогоз, камыш, тростник, лох, полынь и др., встречающиеся в руслах пересохших рек, озер, родников. Подробнее о растениях— водяных индикаторах можно узнать в книге В. И. Артамонова «Зеленые оракулы» (М., «Мысль», 1989).
Имеет смысл копать колодцы в руслах пересохших рек, особенно в низинах и под высокими, обрывистыми берегами, где вода застаивается дольше всего. В горно-пустынной местности вероятнее всего встретить воду у основания горных плато, под чинками (обрывами) и отдельно стоящими скалами. Здесь вода может подходить близко к поверхности почвы, может выпотевать, выступая на поверхности камня многочисленными каплями. После прошедших дождей вода может скапливаться у основания скал, в расщелинах, по краям галечной осыпи.
Знатоки пустыни утверждают, что существует возможность добыть воду даже в барханной пустыне. Для этого необходимо в ложбине, у подножия бархана» с подветренной стороны (то есть более крутой, обрывистой), выкопать 1,5—3-метровую ямку. При наличии водоносных горизонтов уже на глубине 1—1,5 м должен встретиться более темный, влажный песок, внешне похожий на морской. Если работу продолжить, скоро на дне ямы соберется немного грунтовой воды. Считается, что чем выше и оголеннее барханные цепи, чем глубже ложбины между ними, тем больше вероятность встретить воду
Боюсь, после прочтения этих строчек у читателя может создаться впечатление, что не так уж страшен черт, как его малюют, что, чуть ли не в любом месте пустыни достаточно ткнуть в песок лопатой, чтобы из земли потоком хлынула живительная влага. Нет, это далеко не так. Умение находить в пустыне воду ценилось во все века, владели им единицы. Имена копателей колодцев почитали в народе не меньше, чем имена правящих эмиров, а возможно, и больше. Секреты мастерства передавались из поколения в поколение и за пределы касты обычно не выходили. Многие из них так и остались вечными секретами.
Поэтому не стоит впадать в ложный оптимизм. Могу сказать, что, например, из десятка выкопанных нами аварийных колодцев «заработал» только один.
Кроме того, рытье колодцев — дело очень и очень нелегкое. Чтобы убедиться в этом, можете выйти во двор и в ближайшей детской песочнице попытаться вырыть ямку. Сложно? Песок постоянно съезжает, осыпается в воронку, сводя на нет все усилия. В пустыне то же самое. Поэтому лучше всего выбирать грунт не где угодно, а рядом с деревом или кустом. Там грунт более плотный и закреплен разветвленной корневой системой.
Перед тем как приступить к строительству колодца, надо заранее запастись значительным количеством закрепляющей арматуры — ветками кустов, случайными предметами хозяйственного обихода (тканью, автомобильными покрышками и любым другим мусором). Без них песок или земля будет беспрерывно осыпаться, сводя всю работу строителя на нет. Удобнее всего в качестве вертикальной арматуры использовать уходящие в глубь земли корни растений, вдоль которых колодец и копать. По мере углубления в грунт следует закреплять стенки, оплетая их вкруговую и крест-накрест ветками.
При отсутствии арматуры для большей надежности в твердом грунте колодец можно рыть уступами;
Для чего вначале выкопать большую яму, глубиной до 1,5—2 м, потом, отступив от стенок на 0,5 м, заложить следующую яму, внутри которой следующую и так далее… Таким образом, сооружая как бы ступенчатую пирамиду наоборот, то есть направленную вершиной не в небо, а в землю, можно докопаться до глубины 10 м и более. Конечно, при таком способе потребуется вынуть гораздо больше грунта, но зато и результат будет гарантирован. И, возможно, даже будет стоить меньших усилий, чем постоянное восстановление беспрерывно осыпающегося узкого шурфа.
КАК ДОБЫТЬ ВОДУ С ПОМОЩЬЮ КОНДЕНСАТОРА.
Иногда в пустыне удается собрате выпавшую в первые утренние часы росу.
Вот как описывает подобный прием летчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери, не однажды терпевший бедствие в пустыне. Да-да, именно тот, больше известный нам как автор сказки о Маленьком принце.
«…На рассвете мы тряпкой собрали с уцелевшего крыла немного росы пополам с краской и маслом. Мерзость ужасная, но мы ее выпили. Все-таки промочили горло…
Прево, давайте-ка разрежем парашют на треугольники. Разложим их на песке и придавим камнями. Если ветер не переменится, наутро выжмем все это тряпье в бак из-под бензина, все-таки наберется немного росы.
Мы разостлали под звездами шесть белых полотнищ. Прево снял с самолета бак. Будем ждать утра…
…У нас скопилось неслыханное богатство — пожалуй, литра два росы. С жаждой покончено! Мы спасены, мы будем пить!..»
Конечно, далеко не в каждой аварийной ситуации в распоряжении потерпевшего может оказаться целый самолет или парашют. Поэтому надо уметь обходиться подручными средствами. Например, расстелив на песке полиэтиленовую пленку или листовую резину, чуть продавить ее в центре. Сверху уложить любой материал или чистую одежду. На нее близко друг к другу набросать очищенные от пыли и песка камни, металлические предметы, консервные и стеклянные банки, бутылки и т. п. Роса, выпавшая на металлические, стеклянные и каменные поверхности, будет стекать вниз на пленку и скапливаться в ямке углублении или впитываться в ткань.
После обильного выпадения росы или дождя можно собирать воду из стаканообразного листа пустынного растения ферула, где она может скопиться в достаточно большом количестве.
Проще всего этого добиться, соорудив так называемый солнечный или земляной конденсатор. Для этого надо вырыть в грунте яму диаметром около 1,0 м и глубиной 70 — 80 см. На дно поставить емкость, предназначенную для сбора воды. Сверху яму прикрыть куском полиэтиленовой пленки, края которой закрепить, плотно присыпав по периметру слоем песка или земли. В центр пленки для придания ей конусообразной формы, необходимо уложить камешек. Солнечные лучи свободно проникая сквозь полиэтилен, «выпаривают» из грунта влагу, которая из-за разности температур в яме и на улице осаждается на пленке. Капли стекают в центр воронки и капают в емкость.
Чтобы каждый раз для слива воды не надо было разрушать конденсатор, целесообразно внутрь емкости опустить резиновую или полихлорвиниловую трубку, другой конец которой вывести на поверхность земли. Для увеличения производительности конденсатора внутрь ямы рекомендуется уложить свежесорванные ветки растений. Или даже, простите, помочиться на ее стенки.
Согласно опубликованным данным, описанный солнечный конденсатор за сутки может дать до 1,5 л воды. Честно говоря, мы ни разу не могли выйти даже на 1/4 расчетной мощности конденсатора. Или мы делали что-то не так, или нам попадалась слишком сухая почва. Надеюсь, читатели окажутся более удачливыми.
По-настоящему хорошие результаты такой способ дает в менее засушливых, чем пустыня, районах, где земля более влажная.
Все прочие способы аварийной добычи воды используют свойство полиэтиленовой пленки конденсировать на своей поверхности влагу. Но для этого необходимо, как минимум, создать разность температур внутри и снаружи пленки.
Существует еще один, более простой, но достаточно эффективный тип солнечного конденсатора. Между собой мы называем его «мешочным». Мешочный — потому что такой конденсатор не отличается конструктивной изощренностью и представляет собой самый обыкновенный пластиковый мешок (вроде тех, в которых хранят взятые с собой в дорогу бутерброды).
В некоторых книгах оговаривается, что в солнечных конденсаторах можно использовать лишь пленку, изготовленную из специального гидрофобного пластика. Однако опыт показал, что прекрасно работают и конденсаторы, сделанные из обыкновенного бытового полиэтилена. Так что не спешите в аварийной ситуации избавляться от грязных пластиковых мешков. Подобный «мусор» поможет вам сохранить жизнь!
Принцип работы мешочных конденсаторов заключается в выпаривании влаги из листьев и веток растений. Надо сказать, что нашим пустыням не повезло. В отличие, например, от североамериканских или австралийских пустынь, у нас не встречаются растения, накапливающие в своих стеблях или корнях влагу. Но все равно даже в высушенной на солнце верблюжьей колючке влага присутствует. Если такое растение поместить в пластиковый мешок, то испаряющаяся с поверхности листьев и древесины влага попадает как бы в западню. Внутри мешка образуется собственный микроклимат — температура повышается на несколько градусов в сравнении с улицей, (парниковый эффект), увеличивается влажность, образуется «карманный» туман, который осаждается каплями на внутренней поверхности мешка. Так по капле в конденсаторе собирается вода.
Следует помнить, что пакеты с различными рекламными рисунками, фотографиями и эмблемами следует использовать только с чистой внутренней стороны! В противном случае выпарившаяся вода может смешаться с красителями и стать непригодной для употребления!
В большой мешок можно поместить целиком отдельно стоящий небольшой куст или деревце. Для этого на слегка смятую с двух сторон крону куста надо осторожно натянуть мешок и обвязать его веревкой или обрывком корневого отростка у основания ствола. Чтобы избежать потерь воды, дальний конец мешка необходимо наклонить к земле для образования водосборника, или с той же целью в нижнем конце конденсатора сделать «карманы», выпустив большую круговую складку, и противном случае капли по стволу будут просачиваться наружу и скатываться в песок.
Если дерево большое, то мешок можно надеть на отдельно торчащую густую ветку. При этом устанавливать конденсатор лучше на юго-западной стороне куста, с тем, чтобы он находился на солнце весь световой день. Наибольшую производительность солнечные конденсаторы показывают в пик жары, то есть в полдень и околополуденные часы. Через каждые 3—5 ч мешок желательно развязывать, чтобы растение не задохнулось. А еще лучше — перевесить в новое место. Ветки в конденсатор следует засовывать аккуратно, стараясь сильно не мять, иначе сок, выдавившийся из листьев, испортит вкус выпарившейся воды. Если в мешке обнаружилось несколько небольших отверстий — ничего страшного, конденсатор работать будет, надо только постараться, чтобы они не оказались в том месте, где располагается водосборник.
Другой способ набивки конденсатора удобней и более безопасен для самого мешка, но экологически «грязный». Применять его допустимо лишь в ситуациях, угрожающих жизни пострадавшего.
С куста или дерева срезаются несколько наиболее пышных и влажных на ощупь веток, складываются вместе, обвязываются вокруг веревкой. Потом полученный «брикет» закладывается в полиэтиленовый мешок, Горловина мешка плотно завязывается. После чего конденсатор выставляется на солнцепек. В принципе, с таким мешком за плечами можно совершать дневные переходы, стараясь удерживать его на солнце и не мять сложенную в него растительность.
Производительность мешочных конденсаторов прямо пропорциональна размеру мешка (понятно, что большой мешок дает больше воды, чем маленький), интенсивности солнечного излучения и качеству исходного материала, предназначенного для выпаривания. Существует также зависимость от степени набивки: она должна быть средней — не разряженной, но и не сверхплотной. Но в подобные мелкие хитрости я здесь вдаваться не стану, так как они очень быстро познаются на практике.
Если с мешочными конденсаторами работать осторожно (а в аварийной ситуации только так и нужно работать!), то их обычно хватает на несколько закладок.
Для набивки чаще всего выбирают деревья саксаула и кусты верблюжьей колючки. Саксаул за счет того, что едкие иглы-листочки легко повреждаются, давал воду с чуть горьковатым привкусом, верблюжья колючка — совершенно чистую и зачастую больше по объему. Но саксаул обладает неоспоримым преимуществом – он, в отличии от верблюжьей колючки, лишен шипов, которые могут легко прокалывать полиэтилен.
Максимальный зарегистрированный нами выход воды с одного мешка составил 600 г прозрачной на вид и, главное, вкусной воды за 7 ч работы при температуре воздуха в тени +40 °С. Как видите, совсем даже немало!
При отсутствии мешка конденсатор можно соорудить из двух кусков полиэтилена — одного наброшенного сверху на куст, и другого, уложенного в специальную круговую ямку-водосборник. Стекая по верхней накидке, вода будет скапливаться в желобке-накопителе, откуда ее можно высасывать через специальную трубочку.
Так что, собираясь в пустыню, не поленитесь и прихватите с собой 3—4 больших пластиковых мешка. Места они займут немного, а польза от них может быть великая!
ИСКУССТВЕННЫЕ ВОДОИСТОЧНИКИ.
Нередко в пустыне можно встретить водоисточники с водой, по тем или иным причинам малопригодной или совершенно непригодной для питья.
К примеру, на такырах местные жители иногда сооружают водонакопители — каки, чирле и сардобы. В них собирают и сохраняют выпавшие в зимнее и весеннее время атмосферные осадки (дождь, снег, град). По глинистым, водонепроницаемым поверхностям такыра осадки как по крыше стекают в низины, где и устраиваются специальные грунтовые хранилища воды.
Как — это фактически большая мелководная (не более 1—2м глубиной) лужа. Вода в таких «лужах» иногда сохраняется до середины июля. Используются каки главным образом для водопоя скота. Поэтому вода в них обычно сильно загрязнена. Пить такую воду опасно, так как она перенасыщена болезнетворными микроорганизмами,
Более совершенен другой тип водонакопителя — так называемый чирле. Это водоналивные накопители. Они значительно уже каки и за счёт этого нагрев воды и интенсивность испарения в них меньше. Вода в таких колодцах может сохраняться до осени. Стенки чирле обычно обкладываются кирпичом, хворостом или облицовываются бетоном. Но, к сожалению, вода в таких наливных колодцах бывает сильно засолена.
Самым совершенным типом водонакопителя является сардоба. В этом случае над узким глубоким колодцем сооружается бетонная или кирпичная куполообразная крыша, защищающая воду от испарения и загрязнения. В сардобе вода наиболее чистая и прохладная, но и она иногда с солями. В пустыне можно встретить небольшие соляные озерца, издалека заметные из-за белых «просоленных» берегов. В них вода также для питья совершенно непригодна.
Наконец, существует вероятность выйти из пустыни к берегу большого соленого озера или моря.
ЧТО ДЕЛАТЬ С НЕПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПИТЬЯ ВОДОЙ?
Во-первых, такую воду можно использовать для смачивания куфии и одежды. Это значительно снизит потери воды организмом и, значит, водопотребление. Находясь на ветру в мокрой одежде, человек охлаждается в 25 раз (!) интенсивней, чем на том же ветру, в той же самой, но сухой одежде. Иногда, выходя в пустыне к водоисточнику и принимая подобные ванны, мы умудрялись замерзать так, что зуб на зуб не попадал!
Затем, если это колодец, можно попытаться вычерпать верхний слой воды, который в спокойном источнике обычно преснее нижних слоев. Объясняется это тем, что насыщенная солями вода более тяжелая и поэтому «тонет», а пресная, в свою очередь, наоборот — всплывает на поверхность. Если действовать предельно осторожно, то даже из самого горького колодца можно добыть несколько литров пригодной для питья воды.
Грязную воду необходимо обеззараживать с помощью кипячения или любым другим способом.
Кроме того, можно перегонять соленую воду в пресную с помощью опреснителей. Здесь я расскажу лишь о двух типах опреснителей.
Опреснение воды. Перегонный куб по своему действию относится к паровым опреснителям. В нем, так же, как в описанных выше конструкциях, используется эффект оседания пара, полученного путем нагревания жидкости, на холодные поверхности. Обыкновенная столовая ложка или примерно такого же размера ветка обматывается вкруговую тряпкой или сухой травой и укладывается на два стоящих рядом котелка, кастрюли или металлические банки. Сверху котелки и палочка накрываются крышками, как показано на рисунке. Под первым котелком разводится слабый огонь, при этом надо стараться, чтобы второй котелок не нагревался. Испаряющаяся вода будет осаждаться на крышках и по ветке стекать во второй котелок. За 3—4 ч работы куба подобным образом можно получить до 1 л дистиллированной воды.
В крайнем случае, можно обойтись одним котелком, накрытым сверху куском ткани. Пар, поднимающийся от кипящей воды, очень быстро пропитает ткань, после чего ее можно будет отжать. Только прежде чем выжимать, надо дать ей остыть, чтобы не обжечь руки.
Опреснитель воды.
1-полиэтиленовый пакет, присыпанный грунтом;
2-кусок материи; 3-емкость с грязной водой;
4-чистая вода, скопившаяся на дне пакета;
Простейший опреснитель может получиться из полиэтиленового мешка. Для этого внутрь него надо установить емкость (кружку, блюдце, плоскую консервную банку), заполненную соленой водой.
Горловину мешка завязать и выставить опреснитель на солнцепек. Испарившаяся вода будет конденсироваться на пленке, и стекать на дно мешка в емкость. Недостаток такого опреснителя — малая производительность. Повысить ее можно, если немного усовершенствовать описанную конструкцию. Для этого в емкость, заполненную соленой водой, надо опустить одним концом широкую ленту, вырезанную из темного материала. Другой ее конец выводится через горловину и связывается вместе с мешком. Верхняя часть мешка подвешивается к воткнутой в песок палке. Таким образом, и сам мешок, и находящаяся в нем лента-испаритель расправляются. Вода впитывается тканью, испарение увеличивается в несколько раз, следовательно, в несколько раз возрастает и производительность опреснителя.
СОЛНЕЧНЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ УДАРЫ.
Тепловой удар, как и его разновидность, — солнечный удар, — это острое тепловое поражение, которое, в отличие от обезвоживания, убивающего человека медленно, может свести потерпевшего бедствие в могилу в считанные часы.
Признаками тепловых поражений могут служить увеличение ритма сердечных сокращений до 100 -120 ударов в минуту, покраснение кожных покровов, особенно лица, чувство пульсации виска, возможны тошнота, рвота, шум в ушах, головокружение, сонливость, В дальнейшем пульс становится слабым, аритмичным, повышается до 140—160 ударов в минуту. Температура тела возрастает до 40—41°С. В тяжелых случаях наблюдаются судороги различных групп мышц, нарушения дыхания и кровообращения, бред, галлюцинации, дыхание больного становится поверхностным, редким, возможна потеря сознания.
При подозрении на тепловой или солнечный удар необходимо поместить пострадавшего в тень, снять одежду (при отсутствии тени снять лишь плотную, стягивающую одежду и обязательно прикрыть голову и грудь тенью стоящего рядом человека) и, обрызгав водой, интенсивно обмахивать полотенцем или одеждой, что значительно усилит охлаждение. Можно растирать конечности пострадавшего, укладывать холодные компрессы на голову, грудь, паховые, подколенные, подмышечные области, где сосредоточено множество кровеносных сосудов, давать обильное питье. Во всех случаях надо быть готовым к проведению мер по оживлению (искусственное дыхание, массаж сердца).
Выживание в Арктике, в тайге, в степи зимой имеет свои особенности. Главное – защититься от холода, т. е. уметь быстро и качественно построить укрытие. От этого зачастую зависит ваша жизнь.
«…Сцепив руки вместе и размахнувшись, словно, в них зажат молот, я врубаю кулаки в снег. Тонкий наст лопается. Не разжимая рук, сгребаю снег под себя. Снова поднимаю руки, опускаю, нащупываю ногой опору, приподнимаюсь на полметра. Поочередно меняясь, мы выдалбливаем в монолите снега узкую траншею. Беспрерывно: глубокий вдох, замах, удар, выброс снега, полуметровый подъем. Вдох, замах, удар. Скорость, конечно, как у улитки преклонного возраста, страдающей общим параличом. Местами склон превышает 45°. Рукавицы сверху обледенели, держат форму самостоятельно, словно отлиты из чугуна. Но так даже удобнее ломать наст.
Часа через четыре выползаем к скалам. Здесь леса практически нет. Наст твердый, держит вес человека. В абсолютной темноте ищем пригодное для строительства снежной пещеры место — глубокий сугроб на крутом склоне, надув за препятствием. Прощупываем снег в глубину крепкой полутораметровой палкой, но почти везде натыкаемся на камни. Наконец находим то, что искали. К вертикально торчащей скале ветром нанесло огромные массы снега. Лучшего места не придумать. У основания надува каблуками сапогов выбиваем начало тоннеля. Ворошим снег палками, углубляем нору. Теперь предстоит самое неприятное — лезть внутрь этой ямки. Снаряжаюсь по-штормовому: застегиваюсь на все пуговицы, затягиваю манжеты, штанины, капюшон, заправляю куртку в штаны, под резинку; если этого не сделать, снег забьется в каждую щель. Опускаюсь на колени и, выставив вперед руки, заползаю головой в темнеющую дыру. Работаю согнутой дугой пилой-ножовкой. Но пила — далеко не единственный инструмент, пригодный для строительства. С не меньшим эффектом можно использовать лопаты, котелки, миски, длинные ножи, лыжи. А если совсем ничего нет, можно выскребать снег палками или, лежа на спине, выбивать каблуками обуви.
С трудом втискиваю в нору голову и плечи. Перекатываюсь на спину. Вырезаю из снега бесформенные куски. Они отламываются, рушатся на меня. Все глубже вгрызаюсь в надув. На лицо сыплется колючая снежная крупа и тут же тает. Отработанную породу выталкиваю наружу ногами. Вытягиваю тоннель во всю длину своего роста, одновременно сильно заводя его вверх. Ворочаюсь, как разъевшийся бурундук в тесной норе. Перекатываюсь с боку на бок, скребу потолок, стены — расширяю свои апартаменты. В уме уже прикидываю, где будет лежанка, где место для вещей. Неожиданно пила противно скрежещет о камень. Монолитная скала! Пробиваю разведывательные шурфы в стороны. Везде камень. Вся работа насмарку! Выползаю наружу и не знаю, как сказать товарищам о случившемся.
Начинаем работу сначала. Пробиваем тоннель, расширяем его в сторону. Я борюсь со снегом, как с одушевленным предметом, как с живым существом, как с противником, желающим мне зла. Я дерусь за будущее тепло, за ночной отдых, за саму, жизнь… Уверен: я не проиграю в этой битве. И поможет мне в этом… снег…»
Но и снег не всегда тот, что нужен. Далеко не каждый встретившийся сугроб может послужить исходным материалом для строительства убежища. Сильно слежавшийся снег, близкий по своей фактуре со льдом, имеет меньше воздушных капилляров, тяжелее, труднее обрабатывается и хуже держит тепло. Почти столь же неудобен сухой, воздушный снег, так как он плохо лепится. Наиболее удобен для строительства снежных убежищ сухой снег средней плотности (с коэффициентом плотности 0,25 — 0,30), с равномерной плотнозернистой структурой, который слегка продавливается ногой (так сказать, компромиссный между льдом и снежным пухом вариант). Он легко режется на блоки и кирпичи, не расслаивается, не ломается при переноске, обладает хорошим сцеплением, не осыпается, не лопается, достаточно легок и прекрасно держит тепло. Приведенная классификация сильно упрощена, на самом деле снег имеет разнообразнейшую сортность, отличающуюся плотностью, зернистостью, слоистостью и прочими характеристиками. Качество снега зависит от множества причин — климатических (температуры воздуха, влажности, ветров, солнечной активности и их чередования и развития), места залегания и т.п. Подробно узнать о характере снежного покрова можно, обратившись к специальной туристской и метеорологической литературе.
Убежища, построенные из снега, в гораздо большей степени, чем убежища из традиционного материала (ткани, веток, лапника и пр.), защищают человека от поражений холодом.
Часто ночевка в снежном убежище оказывается даже предпочтительней ночевки возле костра. Сооружение пещеры или домика требует меньших затрат сил и времени, чем заготовка большого количества дров, разведение и многочасовое поддержание жаркого костра.
Во время строительства снежного убежища помимо основной цели — защиты человека от поражений холодом — достигается ряд побочных: например, вырабатываются навыки снежного строительства. Уже следующую иглу или пещеру человек возводит в более короткие сроки с меньшим расходованием сил. Осваивать технологию строительства лучше до того, как ситуация стала критической.
Уверенность, что наличие глубокого снега или наста гарантирует безопасную ночевку, дает возможность даже ж чрезвычайных обстоятельствах организовать переход, преодолевая значительные расстояния. Истощение сил, затраченных на переход, в какой-то степени компенсируется накоплением опыта движения по снегу без лыж, сооружением снежных убежищ. Продолжительность активной деятельности при нормальной обеспеченности продуктами питания может составлять 8—12 ч в сутки, 10 ч соответственно придется на сон и отдых, 1 — 3 ч — на устройство бивака.
СНЕЖНЫЕ УБЕЖИЩА. КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ.
Снежные убежища условно можно разделить на три категории: монолитные, блочные и каркасно-блочные.
Снежные убежища монолитные — это убежища, целиком сооруженные из снега без использования каких-либо других материалов. Чаще всего снежные убежища копаются в глубоком сугробе или надуве. К ним в первую очередь относятся пещеры, берлоги, ямы и пр.
Снежные убежищаблочные — убежища, построенные из снежных блоков и кирпичей без использования
других материалов. Это иглу, снежные домики, землянки и пр.
Упомянутые типы конструкций далеко не исчерпывают список снежных убежищ, используемых в практике аварийных ситуаций. Нередко потерпевшие строят убежища, включающие в себя элементы самых разных конструкций. Все зависит от конкретных условий аварии и возможностей потерпевших. Например, купол иглу поддерживается изнутри силовым каркасом, выполненным из воткнутых в пол жердей, лыж, лыжных палок. Или потолок пещеры дополнительно укрепляется с помощью уложенных крестообразно друг на друга поверх сугроба жердей, засыпанных дополнительным слоем снега.
Другая классификация рассматривает убежища с точки зрения их теплосохраняющих свойств и разделяет все известные снежные убежища на два типа — открытые и закрытые.
Снежные убежища открытого типа (снежные хижины, траншеи, чумы и пр.) отличаются тем, что в их конструкциях кроме снега используются традиционные материалы — ткань, полиэтилен (обычно из них сооружается крыша или одна из стен), либо тем, что вход в убежище расположен на уровне жилого помещения или выше него. Эти убежища защищают от осадков и ветра в большей степени чем от мороза и потому, что них довольно прохладно, т. к. вход в них расположен на уровне пола или выше. Кроме того теплый воздух просачивается в стыках между разнородными материалами или выветривается через входные отверстия. Однако известны случаи, когда в подобных убежищах люди выживали в течение нескольких суток.
Гораздо надежнее убежищазакрытого типа (пещеры, берлоги, иглу, норы и np.) Строятся они целиком из снега (копаются в монолитных сугробах либо возводятся из снежных кирпичей-блоков). В отличие от убежищ открытого типа, они не имеют «швов» в местах соединения разнородных строительных материалов, а входное отверстие у них расположено ниже уровня пола. Подобные конструктивные особенности препятствуют выдуванию тепла из внутренних помещении, в результате чего внутри убежища образуется своеобразная «тепловая подушка» с постоянной околонулевой температурой. Снежные убежища закрытого типа надежно защищают человека от воздействия низких температур, ветра, а при наличии примитивных обогревательных приборов (жировых и керосиновых ламп, свечей) обеспечивают тепловой комфорт.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА СНЕЖНЫХ УБЕЖИЩ.
Возведение любого снежного убежища начинается с нулевого цикла — подготовки строительной площадки.
Место, пригодное для устройства зимнего аварийного бивака, надо начинать искать задолго до наступления темноты. Разумнее всего отмечать участки, удобные для строительства того или иного убежища, беспрерывно, по ходу движения. Это позволит, в случае возникновения опасности или ухудшения погоды, по собственным следам вернуться к ближайшей замеченной площадке, а не тратить драгоценное время на лихорадочный поиск крепкого наста или подходящего сугроба.
Недопустимо убыстрять строительство за счет качества! Спешка в действиях, вызванная понятным желанием скорее оказаться в тепле, приводит к многократному повторению строительства, к истощению сил, переохлаждению, развитию чувства отчаяния, обреченности, апатии. Лучше строить долго, но один раз, чем быстро, но десять! Кроме того, торопливость неизбежно сказывается на качестве убежища, которое часто не способно служить защитой от неблагоприятных климатических факторов. Неожиданное разрушение бракованного убежища, да еще, к примеру, ночью, может привести к самым трагическим последствиям.
При строительстве снежных убежищ, особенно закрытого типа, человек выделяет значительное количество тепла. Снег, попавший на одежду, обувь, тает, что приводит к их намоканию. С целью сохранения теплоизолирующих свойств одежды и обеспечения нормальной ночевки строительство (в особенности это касается ям, пещер, берлог) должен вести один человек. Причем лишнюю теплую одежду лучше снять, чтобы впоследствии надеть сухой. Лучше всего работать в влагозащитных костюмах с синтетическим утеплителем (сипроном, нитроном, синтепоном), сняв все шерстяные вещи, которые а аварийных условиях высушить практически невозможна. Остальные участники группы должны оказывать строителю необходимую помощь — выгребать из тоннеля снег, резать и подавать снежные блоки, ломать лапник, заготовлять дрова и т. п. Нежелательно строить убежище всем вместе или поочередно. В условиях зимней аварийной ночевки обсушить и согреть одного человека возможно, всю группу или большую ее часть — крайне затруднительно. Конечно, лучше всего после завершения строительства высушить одежду у заранее заготовленного костра.
Вместе с тем надо следить, чтобы при устройстве бивака все участники группы выполняли какую-нибудь работу. Пассивное ожидание ведет к быстрому замерзанию, так как при отсутствии костра человек может согреться только движением. В свою очередь, оказание помощи замерзшему человеку отвлекает остальных участников группы от выполнения основных работ.
Во время пурги и сильного снегопада, когда видимость ограничена несколькими метрами, нельзя допускать, чтобы люди разбредались по сторонам без страховки, например, заготовляя лапник или дрова. Если карьер, где вырезаются из наста блоки, или место заготовки дров удалены от места строительства, к нему необходимо протянуть веревочные перила или пометить путь другим действенным способом.
Очень важен разумный выбор размеров снежного убежища. В большом, просторном снежном убежище удобнее, но холоднее, так как человеку приходится согревать значительные объемы холодного воздуха, к тому же, чем больше площадь снежных стен, тем выше потери тепла. В небольшом убежище тепло, но тесно. Отсюда следует, что окончательное решение следует принимать лишь после оценки всех факторов, составляющих аварию. Если убежище построено по классической, хорошо удерживающей тепло закрытой схеме, если у потерпевших есть обогревательные приборы, свечи, в достатке теплого снаряжения, одежды, то кубатуру убежища можно расширить, выделив место под прихожую, склад, кухню и пр., высоко подняв потолок. Потерпевшим, не имеющим ничего, кроме одежды, лучше ограничить кубатуру убежища до минимума — сблизить стены, сильно занизить потолок и пр. В этом случае сильная теснота предпочтительней даже не очень сильного мороза. От тесноты, в отличие от холода, не умирают. В целом правило — чем меньше внутренний объем убежища, тем в нем теплее — справедливо для любых типов убежищ.
Нередко людей пугает трудоемкость и продолжительность снежного строительства. Однако опыт показывает, что затраты времени и сил, сколь бы значительны они ни были при сооружении снежных
убежищ, лихвой окупаются теплой ночевкой. Трехчасовой отдых в тепле восстанавливает силы лучше, чем десятичасовой на холоде. Бывали случаи, когда на строительство снежного убежища приходится затрачивать времени больше, чем на отдых в нем. Но эти короткие часы дают потерпевшим тепловую передышку, и весь следующий день они сохраняют работоспособность и морозоустойчивость.
При строительстве снежных убежищ необходимо:
Выбирать место под бивак до наступления темноты, начинать строительство до наступления усталости.
Выбирать место под строительство убежища и снежный покров, наиболее удобные для избранной конструкции
При отсутствии навыков снежного строительства сооружать уменьшенный макет убежища, на котором отрабатывать технологию постройки
Строительство убежищ закрытого типа вести одному, так как оно связано с намоканием одежды, а высушить одного человека проще, чем всю группу.
Не ускорять строительство за счет качества.
Снять перед строительством влагопроницаемую и теплую одежду, чтобы уберечь ее от намокания
При рытье пещер, ям, берлог работать на подстилке из водонепроницаемого материала.
Копать пещеры с помощью пил, мисок и тому подобных инструментов
Помнить: чем меньше убежище, тем оно теплей.
Щели в блочных убежищах (иглу, домиках и пр.) следует затереть снегом.
В тканевых крышах между слоями материала для создания воздушной подушки, сохраняющей тепло, следует уложить легкие объемные предметы.
После завершения строительства желательно высушить одежду на костре.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСТРОЙКЕ СНЕЖНЫХ УБЕЖИЩ.
Выбор конкретного снежного убежища зависит от глубины снежного покрова, его прочности.
Мелкий снег, наст практически отсутствует.
В подобных крайне неблагополучных условиях возможно лишь возвести описанные выше простейшие убежища из ткани и полиэтилена (лучше всего вигвам) или построить снежную хижину.
Снежная хижина представляет собой выкопанную или вытоптанную в снегу, вплоть до самой земли, яму квадратной, прямоугольной, круглой или треугольной формы. По периметру ямы возводятся стены с таким расчетом, чтобы внутри можно было сидеть, не касаясь головой крыши. На стены укладываются балки крыши. Сама крыша сооружается из любого подручного материала.
В качестве строительного материала для возведения стен обычно используется нарезанный на кирпичи наст, куски льда, комки снега, бревна, густо наваленный на землю лапник.
Если стены не выдерживают вес крыши и осыпаются, по углам и в центре в грунт можно вбить или хотя бы просто упереть несколько кольев с рогатками на конце, в которые уложить длинную горизонтальную жердь, а на нее, в свою очередь укладывать снежные шары. Снег, характерный для поздней осени или ранней весны снег можно скатывать в шары, так, как это делают дети, собирающиеся лепить снеговика. Шары возможно большего диаметра устанавливаются по краям ямы вплотную друг к другу. Отверстия залепляются, замазываются снегом.
Сложнее всего поставить стены на мелком, сухом, сыпучем снегу.
Для этого необходимо по периметру будущих стен поставить вертикальную арматуру, то есть через каждые 20 — 30 см воткнуть в снег (при необходимости вбить в грунт) деревянные колья, палки, ветки, лапник.
На арматуру лопатами, лыжами, ногами нагрести снег и по возможности утрамбовать его.
На готовые стены сверху укладываются потолочные балки — лыжи, лыжные палки, жердины. Поверх них настилается полиэтиленовая пленка, ткань, лапник в последнюю очередь, укладывают крышу. В этом случае балки не будут разрушать стены и проваливаться в снег.
Используя арматуру, над убежищем можно соорудить импровизированную крышу из теплоизоляционного материала (елового лапника, сухой листвы, сена и т. д.), наложив его толстым слоем на балки и прижав его сверху камнями или жердями.
В случае, когда потерпевшие бедствие не располагают балками достаточной длины, а лишь короткими палками, которые не достают от одной стены до другой, крыша закрывается «диафрагмой». То есть вначале самыми длинными жердями перекрываются углы, а затем на них укладываются более короткие палки. Все жерди и палки, образующие каркас крыши, необходимо связать между собой, так как, в отличие от крыши, сделанной из цельных балок, крыша, собранная «диафрагмой», более хрупка.
Для улучшения теплоизоляционных свойств крыши полиэтиленовую пленку желательно настилать в два слоя. Между слоями, для образования воздушной подушки, надо уложить несколько легких еловых лап, мелкие ветки, лишние вещи. Матерчатую крышу можно «утеплить», набросав сверху 10-20см слой снега.
При полном отсутствии потолочной арматуры имеющийся материал или пленку можно свободно растянуть, закрепив по периметру стен с помощью уложенных сверху снежных блоков, обломков льда, бревен, камней. Можно также к углам материала (пленки) привязать обрывки веревки, которые пропустить под основание стен с наружной стороны и закрепить, например подвязав к рюкзакам или связав друг с другом, внутри хижины. На концы пленки надо обязательно нагрести снег, чтобы не сорвал ветер.
Иногда аварийные группы строят круглые хижины, крыши которых закрывают любыми палками, жердинами, лыжами и куском ткани. Технология строительства круглой хижины практически ничем не отличается от выше описанных. Только яма копается круглой формы. Круглая хижина имеет свои преимущества перед традиционной прямоугольной или квадратной. В ней удобнее расположиться большой группой, она лучше обтекается ветровым потоком, меньше заносится снегом, поэтому ее лучше строить на открытых, не защищенных от ветра пространствах.
Для защиты от сильных ветров можно посоветовать еще один оригинальный проект хижины, имеющей треугольную, с закругленными углами, форму. Поставленная острым углом на ветер, она может выдержать натиск самого сильного ветра. Треугольная хижина удобна тем, что в качестве несущих балок крыши можно использовать очень небольшие палки, уложенные друг на друга. Входное отверстие в такую хижину устраивается с подветренной, широкой стороны. Только следует помнить, что во время пурги его надо периодически прочищать, так как завихряющиеся потоки ветра быстро обметают основание треугольника.
Многие армейские памятки предлагают различные варианты снежных хижин, закрытых с помощью парашютов. Наиболее вместительные из них — круглой формы, с центральной балкой, удерживающей купол парашюта посередине.
Реальные недостатки таких конструкций:
их большой размер, что увеличивает трудозатраты и время строительства;
значительная площадь крыши, ведущая к повышенному выветриванию внутренних объемов убежища;
постоянно мешающая и разделяющая людей снежная балка.
Мне кажется, что несколько более маленьких и тесных хижин, где все сидят одной плотной группой, предпочтительней одной большой, Если, конечно, потерпевшие не располагают тепловыделяющими приборами с неограниченным запасом горючего.
Средней глубины снег, отсутствие наста.
На снегу средней глубины можно поставить хижину, на склонах выкопать полупещеру.
Полупещеры обычно предпочтительней в горной местности. Сооружаются они у основания крутых лавинобезопасных склонов, в сугробах, образовавшихся перед препятствиями, и пр. В снегу, вплоть до земли, выкапывается ниша-углубление. Чуть выше нее в склоне вырезается горизонтальная ступенька, куда укладывается верхняя часть тканевого или полиэтиленового полога.
Полог фиксируется с помощью вбитых в снег колышков, уложенных сверху не очень тяжелых камней (тяжелые опасны для людей, находящихся в убежище) и присыпается снегом. К нижней части полога привязываются какие-нибудь тяжелые предметы — камни, ледяные глыбы, жерди, снаряжение. Груз оттягивает полог, прижимает его к снежному склону. Кроме того, полог можно закрепить вбитыми по периметру убежища колышками. В зависимости от глубины ниши потерпевшие располагаются внутри сидя или, если снег очень мелкий, лежа вдоль склона.
Снежный улей имеет сферическую форму и сооружается весьма остроумным способом.
На земле из жердей, веток и тому подобного подручного материала сооружается каркас, который сверху закрывается куском ткани, полиэтиленом, в крайнем случае верхней одеждой. На ткань набрасывается сгребаемый со всех сторон снег. Когда толщина его превысит 30 см, в полученном сугробе прорывается небольшой лаз, через который аккуратно, по одной палочке, извлекается каркас, а затем ткань. В образовавшейся нише можно переночевать одному-двум потерпевшим. Вход в снежный улей следует заткнуть, словно пробкой, рюкзаком,
Приведу еще один «бундесверовский рецепт» ночевки в снежном покрове глубиной не более полуметра. Условно такое убежище можно назвать снежной нишей. Предлагаемая технология его сооружения очень проста. Нужно вытоптать сугроб до самой земли, лечь на грунт спиной и, выгребая слева или справа снег, сместиться в сторону, оказавшись таким образом в небольшой снежной нише.
Правда, мне представляется, что, в убежище с одной отсутствующей стеной будет довольно холодно. Да и предложенная технология строительства уж больно мокрая, так как выбрасываемый из ямы снег постоянно ссыпается обратно внутрь. Наверное, проще, не мудрствуя лукаво, выкопать обыкновенную снежную нору.
Индивидуальное снежное убежище — нора — копается в надувах перед препятствиями и за ними, в сугробах, образовавшихся в результате наметания снежных масс. Нужно лишь лечь на землю и, выставив вперед руки и постепенно выбирая снег, вырыть в сугробе длинный, в человеческий рост тоннель. (Более подробно технология снежного строительства описана в разделе, посвященном снежным пещерам.) Диаметр норы для одного человека должен быть не меньше 50 см. Плюс 5 —10 см на толщину стен. Большая толщина стен, конечно, предпочтительней, но даже такие пятисантиметровые «тонкомеры» держат заданную форму норы! Лично проверял. Итого получаем, что для строительства норы достаточно сугроба толщиной 60 —70 см.
Но как быть, если глубина снежного покрова всего 40 см? Да хоть десять! Или даже пять! И тогда можно соорудить индивидуальную снежную нору, предварительно насыпав требуемой высоты сугроб. Для этого надо отыскать какое-нибудь препятствие, в крайнем случае, бросить на землю собственный рюкзак и лыжами, ногами или руками нагрести на него снег. Обычно на это требуется лишь несколько десятков минут. А потом в этом искусственном сугробе копать нору.
Удобнее всего рыть норы в толщу сугроба, перпендикулярно его поверхности. Но такой глубины снежные надувы найти бывает сложно. Много чаще встречаются мелкие (1 — 1,5 м) сугробы. Выйти из затруднительного положения можно, если в этом случае рыть тоннель не в глубь, а вдоль сугроба, т. е. параллельно его поверхности
Если сугроб достаточно велик, можно выкопать длинную, до 3 м, нору с приподнятой тупиковой стороной. Высоту подъема тупиковой стороны норы желательно рассчитывать таким образом, чтобы человек целиком находился выше уровня входа. Это позволит создать в норе тепловую подушку.
Дно норы выстилается слоем лапника, веток, жердинами.
В случае, если нора получается мелкая, следует забираться внутрь нее головой, а ноги, находящиеся снаружи, необходимо закутать в полиэтилен или материал. Такую нору лучше делать уступом, с таким расчетом, чтобы в ней можно было не лежать, а полусидеть. Тогда голова и тело будут находиться в тепле, а кровоток, благодаря полусидячему положению, будет направлен в ноги, что облегчит их согревание.
В некоторых случаях, например, когда обморожены ноги, утеряна обувь, допустимо ложиться наоборот — ногами внутрь норы, головой наружу. При этом над головой и телом, находящимися на улице, необходимо соорудить небольшой шалашик из двойного полиэтилена, в крайнем случае, закутаться в любую имеющуюся в распоряжении ткань. Конечно, в норе гораздо неудобней и прохладней, чем в других убежищах закрытого типа (берлогах, пещерах и пр.), но все же теплее, чем под открытым небом. А в длинной, правильно построенной норе даже комфортней, чем в убежищах открытого типа (ямах, траншеях, хижинах и пр.), так как она не продувается и хорошо держит тепло.
Кроме того, снежная нора — пожалуй, единственное снежное убежище, которое возможно соорудить из балок и растянутой ткани, полиэтилена.
Не рекомендуется укрываться в норах, направленных в глубь сугроба, во время пурги или сильного снегопада. Если вход завалит снегом, развернуться в узкой, тесной норе будет почти невозможно, а выбить спрессованную снежную пробку ногами удается не всегда. Другое дело — норы, расположенные параллельно сугробу. В них в случае опасности всегда можно выбить боковую стенку и выйти наружу.
Средней глубины снег, тонкий наст.
Наиболее удобна для большой группы и чаще всего используется потерпевшими в подобных условиях снежная хижина. Кроме способов, описанных ранее, стены можно возвести из уложенных друг на друга настовых плит-блоков или соорудив коробчатые стены, то есть установить плиты на ребро параллельно, с небольшим наклоном навстречу друг другу, и засыпать образовавшееся пространство рыхлым снегом. Плиты будут препятствовать осыпанию стен и увеличат их жесткость и прочность материала.
Если невозможно соорудить каркасно-тканевые убежища, чум остается единственной возможностью защититься от ветра, холода, осадков.
Снежный чум возводится на среднем и мелком снегу, покрытом тонкой, буквально 2-5 сантиметровой коркой наста. Тонкие блинообразные плиты непригодны для строительства блочных убежищ, а отсутствие сугробов и мощных надувов не дает возможности выкопать пещеру или траншею.
Каркас чума надо составить из лыж и лыжных палок, установив их по диаметру очерченного круга. При атом они связываются крепкой веревкой или проволокой, а пятки втыкаются в снег. Для придания чуму правильной формы носки лыж можно обвязать вокруг любого круглого предмета — котелка, каски, туго набитого ненужной одеждой небольшого мешка, запасных штанов и пр. Во время сильного ветра каркас желательно прижать к земле, растянув на три- четыре стороны веревками, привязанными к вбитым в грунт колышкам. На готовый каркас укладываются вырезанные плиты. При этом наиболее прочные плиты должны составить первый ряд, на который придется тяжесть всех расположенных выше рядов. Когда чум будет полностью закрыт плитами, щели надо замазать рыхлым снегом.
При отсутствии лыж или подходящей длины жердин каркас чума сплетается из тонких прутьев. Примерно по той же технологии, что изготовляется рыболовная верша. Несколько гибких ветвей связываются в разного диаметра кольца. Затем в снег втыкаются прутья, которые на разной высоте привязываются к кольцам, а в верхней части связываются вместе. Благодаря изгибу прутьев вокруг колец горизонтального каркаса, конструкция приобретает более прочную, чем если бы были просто расставлены по кругу, форму. К полученному каркасу прислоняются настовые плиты или густо навешивается еловый лапник, на который набрасывается толстый слой снега. Из-за особенностей конструкции (веточный каркас, лапник) такое убежище называют иногда снежным шалашом.
Крышу можно соорудить, уложив вплотную друг к другу, вырезанные из наста тонкие снежные плиты возможно большего размера. После этого на крышу, желательно, нагрести 10 — 20 см снега.
В чуме, построенном из лыж, обычно могут расположиться сидя не более 3 — 4 человек. На снежном покрове средней глубины чум ставится над предварительно выкопанной круглой ямой, что заметно увеличивает его внутренний объем.
Глубокий снег.
Снежная траншея — это, пожалуй, самое простое убежище. В сугробе, по возможности в закрытом от ветра месте, с помощью снеговой лопаты, куска фанеры, носка лыжи, просто котелка, миски большого объема копается узкая яма в виде траншеи, При полном отсутствии инструмента яму можно выкопать или вытоптать ногами. Иногда такой способ бывает даже более производителен, чем копание импровизированным малоэффективным инструментом. Ширина траншеи обычно колеблется от метра до двух, в зависимости от того, какого размера материалом располагают потерпевшие. Когда глубина траншеи превысит полтора метра и находящиеся в ней люди смогут сидеть не касаясь головами крыши, яму можно закрывать сверху. Для этого поперек ямы в 30 — 50 см друг от друга укладываются стропила — жерди, крепкие ветки, лыжи, лыжные палки, которые застилаются полиэтиленовой пленкой или тканью.
Если снег очень рыхлый, то по краям ямы, по всей ее длине, надо уложить крепкие жерди, которые снимут точечную нагрузку на снег, не дадут ему обваливаться. Материал крыши по периметру ямы прижимается камнями, кусками льда, бревнами, снежными блоками. Для большей теплоизоляции сверху на крышу желательно нагрести слой снега толщиной 15 — 20 см, но тогда потолочные балки надо расположить ближе друг к другу, чтобы ткань не продавливалась под тяжестью снега.
Если полиэтилен или ткань слишком узкие для сооружения полноценной крыши, а снег достаточно крепок, можно выкопать траншею трапециевидной формы, то есть максимально расширив в стороны у самого дна и сузив в верхней части.
При отсутствии материала, пленки крышу можно закрыть большими плитами, вырезанными из наста и уложенными на часто поставленные стропила. Кроме того, крышу можно выстелить толстым слоем лапника. Засыпать лапник сверху снегом не целесообразно, так как он будет сыпаться сквозь еловые лапы, а если в убежище будет тепло — начнет таять.
Вход в траншею обычно устраивают в конце траншеи, но он может быть прокопан и сбоку, например в середине, чтобы, если траншея очень длинная, человеку, решившему выйти наружу не пришлось ползти через головы своих товарищей. Если снег крепок в стенке выхода для удобства можно вырезать несколько ступенек. Закрывается вход либо куском ткани, свободно свисающим с крыши вплоть до пола, либо той же тканью, расстеленной на поверхности снежного покрова и закрепленной по краям снежными блоками, камнями, вещами. Эту «тканевую дверь» лучше делать двойную (навешивая ее и снаружи и внутри) или даже тройную. Чем больше преград встанет на пути холодного воздуха, тем будет теплее внутри. В крайнем случае, входное отверстие можно, словно пробкой, заткнуть рюкзаком, набитым ветками и лапником.
Другая, чисто таежная, снежная траншея роется возле крупного дерева с низкой, нависающей над землей кроной. Очень часто у ствола таких деревьев имеются выдувы, расширив которые можно устроить укрытие. Если выдув отсутствует, у основания ствола, вплоть до корней, вытаптывается или выкапывается яма. Сверху следует густо набросать еловый лапник и, если есть, постелить куски полиэтиленовой пленки. Сидеть в такой траншее удобнее всего на подушке из лапника уложенной на корни дерева, привалившись спиной к стволу
При наличии очень глубокого, достаточно плотного слежавшегося снег – можно вырыть снежную пещеру.
Снежная пещера строится на безопасных в лавинном отношении склонах с глубоким (1,5 м и более) снежным покровом. На малозаснеженной местности подходящий сугроб можно отыскать возле естественных препятствий — одиноко торчащих скал, стен, камней, завалов деревьев, на карнизах, где снег образует своеобразный надув-козырек, а также на склонах оврагов, у обрывистых речных берегов, на перегибах рельефа — то есть там, где ветер наметает и спрессовывает снежные массы в плотный монолит. Перед строительством следует убедиться, что под снегом нет близко расположенных камней, скал грунтовых вод, льда.
Для этого надо перевернутой лыжной палкой или обструганной веткой прощупать сугроб в 5 — 6 местах на глубину до 2 — 3 м. Непосредственно перед началом строительства необходимо снять лишнюю теплую одежду, верхнюю куртку застегнуть, надеть и затянуть капюшон и обшлага рукавов, застегнуть все молнии и карманы, а если они не застегиваются, вывернуть, чтобы туда не набивался снег, штанины выпустить поверх голенищ обуви, полы куртки заправить в штаны под резинку или подвязать веревкой.
Строительство ее начинается с рытья глубокого, до 2 м, вертикального шурфа-тоннеля диаметром 60-70 см. Стоя на дне шурфа, человек выбирает снег с любой стороны и выбрасывает его наверх, постепенно углубляясь в сугроб. Если снег плотный, его удобно вырезать его целыми блоками и выкидывать руками. Рыхлый снег выгребается котелками, ведрами, лопатами. Толщина потолка зависит от качества снега. Если он рыхлый и сыпучий — потолок надо увеличить до 60 — 80 см, если плотный — можно уменьшить до 15 — 20 см. Чтобы потолок не проседал под собственным весом, его надо выполнять в форме глубокого свода. В стенах пещеры можно вырезать ниши для рюкзаков и другого груза и небольшие полочки для различной хозяйственной мелочи, свечей. Величина пещеры лимитируется только высотой сугроба и может вмещать десять и более человек. Чем больше внутренний объем пещеры, тем толще должна быть крыша и глубже полукруг свода.
И еще очень важно следить, чтобы оставшиеся наверху люди не обрушили крышу, случайно наступив на нее. Для этого лучше всего огородить место строительства воткнутыми в снег палками, лыжами и т. п. Вход в пещеру закрывается с помощью куска полиэтилена, ткани или затыкается рюкзаком. На дне пещеры желательно сделать высокую — до 50 см лежанку.
При работе внутри сугроба желательно подстелить под себя кусок полиэтилена, лапник, коврик, уменьшив площадь соприкосновения одежды со снегом. При их отсутствии надо стараться сидеть на подогнутой ноге.
Наибольшими теплосохраняющими свойствами обладает пещера, построенная по классической схеме — узкий, не более 60 см в диаметре, горизонтальный тоннель-лаз уходит в глубь сугроба на 1-1,5 м, поднимается вверх под углом 70 — 90° и расширяется в стороны до необходимых размеров.
При строительстве очень больших пещер, чтобы потолок не провис под собственной тяжестью, посредине свода можно оставлять 1-2 снежные колонны диаметром 40 — 70 см, в зависимости от плотности снега.
Теплосохраняющие свойства классической пещеры объясняются тем, что входное отверстие расположено на 0,5 — 1 м ниже уровня пола, благодаря чему холодный воздух стекает в тоннель, а более легкий, нагретый, задерживается, образуя своеобразную тепловую подушку, в которой и находятся люди. В правильно построенной пещере будет тепло, какой бы мороз снаружи ни разыгрался. При достаточно длинном коленообразном тоннеле входное отверстие можно даже не закрывать. Короткий, прямой тоннель задвигается снежным блоком или закрывается рюкзаком, завешивается тканью, полиэтиленом.
Не классическая пещера отличается только тем, что имеет вход на уровне или выше уровня пола, то есть в этом случае тоннель-лаз прокапывается горизонтально поверхности. Для защиты от холодного воздуха, проникающего внутрь, надо заложить вход большим снежным блоком. Чем плотнее будет входить блок в тоннель, чем меньше останутся щели, тем теплее будет внутри. Сложность состоит в том, что закрывать-открывать вход в пещере, трудно, так как невозможно удобно ухватиться за блок. Чтобы выйти из этого положения, надо, например, проткнуть входной блок насквозь лыжной палкой, воткнув ее до упора , пока кольцо не упрётся в снег. Пятясь назад и подтягивая за собой палку с закрепленным на ней блоком, можно довольно надежно закрыть вход. Иногда входное отверстие закрывают с помощью нескольких уложенных друг на друга кирпичей.
Возможны различные компромиссные варианты строительства пещер. Например, когда тоннель-лаз выполняется в форме сильно вытянутого (во всю ширину будущей пещеры) прямоугольника или овала. Далее строят, как обычно, то есть с порогом, лежанкой и пр., а после забивают в углы снежные блоки, сужая вход до требуемых размеров. Если в пещере предполагается разводить огонь, необходимо предусмотреть в крыше небольшое вентиляционное отверстие.
Из всех известных снежных убежищ пещера более всего подходит людям, не имеющим навыков снежного строительства. В отличие от многих блочных убежищ, которые при неправильной постройке попросту разваливаются, пещера прощает своим строителям неопытность и даже небрежность. Она может получиться лучше или хуже, но получится почти наверняка! Единственная трудно исправляемая ошибка, которую иногда допускают начинающие строители, это сквозной пробой потолка. И хотя дыру можно затянуть куском ткани или заложить снежной плитой, вырезанной из наста, тепло внутри уже будет не то. Поэтому во время рытья пещеры нельзя увлекаться и надо постоянно контролировать себя, замеряя толщину свода. Проще всего это сделать, протыкая длинной палкой крышу и замеряя, насколько она вышла наружу.
При всей своей конструктивной простоте пещера не менее, а, возможно, и более комфортна в тепловом отношении в сравнении со всеми другими снежными убежищами. Но это в первую очередь касается классических пещер.
Существует еще одно неоспоримое достоинство пещеры — ее универсальность. Пещеру возможно построить везде: в тайге, тундре, на плавучих льдах Северного Ледовитого океана, в высокогорье, в зимней степи. Всегда можно отыскать маленький — 1 ,5 — 2 м глубиной — снежный надув, в котором удастся вырыть одноместную пещеру.
В горах на крупных склонах при наличии крепкого наста можно соорудить блочную полупещеру. Для этого надо отыскать в скале естественную нишу-углубление и заложить ее открытую часть стеной из снежных блоков. Вход лучше прокопать снизу под готовую стену.
Наиболее надежным из всех снежных убежищ блочного типа считается эскимосская хижина — иглу.
Иглу — вынужденное изобретение североамериканских эскимосов. Если бы Арктика изобиловала дровами, эскимосы, возможно, изобрели бы деревянные дома. Но скупердяйка-природа обеспечила их одним только снегом, правда, в неограниченном количестве. Эскимосы повздыхали-повздыхали, да и превратили обыкновенный снег в необыкновенный строительный материал, подтвердив самым неожиданным образом исконно русскую пословицу — голь на выдумки хитра. Посудите сами.
Снег легко обрабатывается. Из него можно нарезать любые строительные конструкции — кирпичи, блоки, панели, балки и т. п. При желании можно сложить типовой девятиэтажный дом в натуральную величину с подъездами, лавками у дверей и даже ваннами, санузлами и газовыми плитами, вылепленными всё из того же снега. Творческие возможности здесь ограничиваются только фантазией автора. Для переноса и подъема блоков не требуется техника. Снежный кирпич размером 100x60x20 см способен поднять один человек. Пусть бы он попробовал то же самое проделать с бетоном! Еще одна немаловажная деталь — полное отсутствие дефицита строительного материала, который в центральных районах предлагаемся в неограниченном количестве с ноября по март, а в Заполярье почти круглогодично.
Итак, строительный материал отыскался. Теперь я предложу вниманию читателя проект самого жилища. Что же это за дом такой — иглу?
Представьте себе огромную, метра три в диаметре и чуть меньше — в высоту, вылепленную из снега чашку, перевернутую вверх донышком. Ни мороз ей не страшен, ни ветер — благодаря сферической форме ветровой поток не давит на стены, а как бы обтекает их. Прочность? Хоть — втроем забирайся. Очевидцы рассказывают, что такой снежный домик визиты белого медведя выдерживает, а в нем пять центнеров веса! Размеры? Не ограничены.
Вот как описывает иглу-дом датский путешественник-этнограф Кнуд Расмуссен:
«В самом главном жилье могли легко разместиться на ночь двадцать человек. Эта часть снежного дома переходила в высокий портал, вроде холла, где люди счищали с себя снег, прежде чем войти в жилое помещение. С другой стороны к главному жилью примыкала просторная светлая пристройка, где поселялись две семьи. Жира у нас было вдоволь, и поэтому горело по 7 —8 ламп одновременно, отчего в этих стенах из белых снежных глыб стало так тепло, что люди могли расхаживать полуголыми в полное свое удовольствие».
А это уже к слову о тепловом комфорте. В иглу при желании можно устроить тропики. В иглу можно разводить примусы, разжигать костры (если не боишься дыма), устанавливать печки-буржуйки, можно даже устроить баню-парилку! Но как же так? Почему иглу, подогретая изнутри, не тает? Ведь даже околонулевые температуры гибельны для снега.
Очень просто. Допустим, внутри иглу температура поднялась до +20º С. Вполне естественно, что стены потекли. Но намокший снег, как известно, теряет свои теплозащитные свойства, легче пропускает холод. Пробравшись сквозь толщу блока, мороз подмораживает начавшую таять внутреннюю поверхность стен. Температурное давление снаружи и изнутри уравновешивается. Поэтому чем сильнее на улице мороз, тем более высокий нагрев может выдержать иглу изнутри. «Плывут» стены лишь, когда на улице тепло! Конечно, если внутри иглу поднять температуру свыше +30º С, то с потолка закапает. Но это не самое большое неудобство: достаточно соорудить импровизированную двускатную крышу, перекинув через палку, воткнутую в стены, прямоугольный кусок полиэтиленовой пленки, чтобы люди остались сухими. Вода будет скатываться в углы и замерзать на снегу.
Но, кажется, хватит рекламировать товар. Пора перейти к самому строительству.
Наилучшим для сооружения иглу считается снег средней плотности, который слегка продавливается ногой. Он легко режется, прочен, не тяжел. Чаще всего подобной марки снег встречайся на открытых, продуваемых ветром пространствах, на вершинах хребтов, голых сопках, возле неровностей рельефа, вблизи крупных камней, перегибов склона, застругов. Глубина снежного покрова на месте будущего карьера не должна быть меньше 0,6 — 0,7м. Карьер лучше закладывать с подветренной от строительной площадки стороны, а иглу возводить на склоне — ниже карьера, что заметно облегчает транспортировку готовых блоков (их можно будет просто скатывать вниз).
Карьер представляет собой яму размером 1×1м и 0,5—0,6м глубиной. Из краев ямы-карьера пилой, ножовкой, лопатой, длинным ножом, пяткой лыжи вырезаются блоки-кирпичи. Мы однажды в качестве режущего инструмента использовали обыкновенную еловую палку, но производительность в этом случае, падает в 2 — 3 раза. Если снег равномерно плотен в глубину, удобно вырезать узкие, вертикально стоящие кирпичи. Если прочен только верхний слой снега, блоки нарезаются горизонтально.
Подрезанный с четырех сторон блок отделяется от монолита снега несильным ударом ноги вдоль нижней грани. По мере удлинения карьера блоки подрезаются лишь с трех сторон. Первые 15 — 20 блоков, которые будут служить фундаментом будущей иглу, изготовляются возможно большего размера, вплоть до 100x50x30 см. После заготовки блоков на горизонтально утоптанной площадке с помощью веревочного циркуля вычерчивается круг.
Диаметр иглу должен быть:
одного человека, не меньше 2,4 м;
на двух человек — 2,7 м;
на трех человек — 3 м;
на четырех человек — 3,6 м.
Указанные размеры обеспечат человеку наибольший комфорт, но в аварийных случаях в подобной иглу может разместиться двойное количество жильцов.
По периметру очерченного круга с наружной стороны выкладывается первый ряд блоков, после чего разрезается по диагонали, по всей длине, вплоть до нижней кромки, чтобы образовалось начало спирали. На образовавшуюся ступеньку устанавливается первый блок второго ряда. Укладка блоков нижних рядов идет с 25 — 30-градусным заваливанием внутрь круга. Наклон блоков верхних рядов может достигать 40—50% отклонения от вертикали.
Существует два варианта спиральной иглу:
В первом спираль идет слева направо, и купол закрывается 2-3 плоскими плитами.
Во втором спираль идет справа налево, а купол закрывается пробкой-многогранником.
При строительстве надо помнить несколько маленьких секретов. Рядом стоящие блоки ни в коем случае не должны соприкасаться нижними углами, в противном случае они окажутся в неустойчивом положении. Вертикальные стыки блоков в соседних рядах не должны совпадать. Двигать установленный блок вперед-назад по стене не рекомендуется, так как он истирается и теряет первоначальную форму. Кирпичи-блоки лучше укладывать более прочной, настовой стороной внутрь иглу.
Верхнее отверстие в куполе закрывается одной плитой многоугольной формы или 2-3 плоскими длинными блоками, уложенными вплотную друг к другу на последний ряд кирпичей. Крупные щели между блоками можно заложить обломками наста, мелкие — затереть рыхлым снегом. Лучше всего щели и сквозные отверстия в куполе различимы вечером, когда внутри иглу горит свеча.
Под готовый купол иглу с подветренной стороны прорывается лаз-тоннель. Как и при строительстве пещеры, надо стремиться, чтобы он располагался ниже уровня пола. Если иглу стоит на мелком снегу, допустимо вырезать входное отверстие в стене на уровне земли и закрыть его блоком-дверью (рис. 662).
Внутри иглу, особенно если вход пробит на уровне пола, можно устроить лежанку высотой 30-40 см.
Если в иглу предполагается разводить костер, то в верхней части купола надо вырезать отверстие диаметром 10—15 см, к которому приставить выпиленную из прочного наста трубу со сквозным отверстием для вытяжки дыма. При этом, костер в иглу надо разводить из сухих мало дымящих дров и очень небольшим по размеру. В случае сильной задымленности можно в куполе вырезать дополнительное окно, которое впоследствии закрыть с наружной стороны блоком.
Иглу — одно из самых надежных снежных убежищ, способное защитить человека от любых капризов погоды. Достаточно вспомнить, что эскимосы, проживающие в суровейших условиях заполярной Арктики, до недавнего времени вообще не знали других зимних жилищ! В совершенстве владея навыками снежного строительства, любой эскимос, как утверждает Кнуд Расмуссен, мог в одиночку поставить просторную иглу, вмещающую 4 — 5 человек, всего за 20минут!
Современному человеку такие скорости, конечно, не под силу.
Даже хорошо экипированному путешественнику с опытом строительства блочных убежищ требуется 1,5 — 2 ч на возведение среднего размера иглу. Для новичков и этот, далеко не эскимосский, результат должен быть увеличен как минимум в 2 раза. Когда строительство иглу ведут 2 человека — один нарезает и транспортирует блоки, другой выкладывает купол, — затраты времени снижаются на 30 — 35%, но не более того.
В любом случае строительство иглу следует начинать задолго до наступления темноты, усталости, изменения погоды. Экономить время в таких случаях недопустимо!
Дам ещё несколько советов.
Никогда не надо пытаться сооружать сразу большую иглу. Сложность постройки эскимосской снежной хижины растет прямо пропорционально ее величине. Если возведение 2-метровой иглу доступно любому новичку, то 3—4-метровую не всегда может осилить даже опытный профессионал. В тех случаях, когда в беду попадает большая группа людей, гораздо проще и быстрее соорудить 3 — 4 или 10 маленьких иглу, чем одну большую.
Человеку, взявшемуся за постройку иглу впервые, можно посоветовать сложить вначале небольшую — 1,5 м в диаметре — снежную иглу. Это поможет понять ее конструктивные особенности, освоить технологию строительства, избавит от многих типичных для новичков ошибок. В случае крайней необходимости, всегда можно переночевать или переждать непогоду и в такой экспериментальной иглу.
Надо быть всегда готовым к тому, что строительство иглу придется повторять многократно. И не отступать, и не отчаиваться! А работать столько, сколько понадобится для возведения теплого жилья. Хоть даже вдвое дольше, чем придется в нем находиться.
Если снег не достаточно глубок, можно построить иглу над ямой. Для этого на поверхности сугроба очерчивается круг диаметром 1 — 1,5м. Снег из круга выгребается. Получается глубокая круглая яма. По ее периметру из уложенных в ряды блоков сооружается небольшой купол по любому из описанных способов. Конечно, подобное убежище получается очень тесным, но его внутренний объем можно увеличить за счет подкапывания стен в стороны. Причем наибольшее количество снега следует выбирать в нижней, прилегающей к полу части ямы, наименьшее — под блоками, образующими первый ряд купола. Постепенно яма приобретает форму усеченного конуса с широким основанием и суженной горловиной, закрытой сверху небольшим куполом. Опасаться того, что после завершения строительства подрезанные края ямы не выдержат и обрушатся под тяжестью стен, не следует. Построенный купол, постепенно проседая и подтаивая, приобретает монолитность, за счет чего уравновешивается давление на «фундамент». Но, конечно, перебарщивать с подкапыванием не стоит. Наиболее удобно, с точки зрения организации быта, и в то же время прочно убежище, где угол наклона стен ямы равен углу наклона стен купола (примерно 40 — 50°), то есть фактически одна стена является продолжением другой. Но, безусловно, каждое строительство индивидуально, и углы наклона стен зависят от прочности снега.
Наконец, если наст еще как следует не слежался и имеет слоистую структуру, можно соорудить иглу из плоских, толщиной 10 см и менее, единообразных блоков. Для этого кирпичи укладываются плашмя с таким расчетом, чтобы каждый верхний ряд выступал внутрь круга на треть глубже нижнего. Кольца рядов будут постепенно сужаться до тех пор, пока не сомкнутся. Отверстие в центре купола закрывается одной плоской плитой с уступом в нижней части. Однако следует помнить, что иглу, построенная из плоских блоков, недостаточно устойчива, поэтому ее диаметр не должен превышать 2,5м. В противном случае купол иглу может просто обрушиться внутрь. Увеличить внутренние размеры убежища можно, подрыв стены в стороны и сняв 30 — 50-сантиметровый слой снега с пола.
Описанные конструкции далеко не исчерпывают список снежных убежищ, применяемых в практике аварийных ситуаций. Нередко потерпевшими используются убежища, включающие в себя элементы самых разных конструкций. Всё зависит от конкретных условий аварии и возможностей потерпевших.
Когда прочность построенного снежного убежища вызывает сомнение, можно попытаться укрепить его с помощью простейшего способа — внутреннего обогрева. Для этого надо внутри убежища одновременно зажечь 2—3 свечи или развести небольшой костер. Тепло, поднимающееся вверх, оплавляет, подтапливает поверхность снежных стен. После того, как свечи будут потушены, набухший влагой снег быстро «схватит» стены и крышу. Даже тонкая корка льда заметно усиливает конструкцию снежного убежища. Кроме того, лед препятствует таянию снега во время ночевки, что избавляет людей от возможной капели. Образовавшиеся в результате протаивания щели (в блочных убежищах дыры образуются, как правило, на стыках кирпичей; в каркасно-снежных — в местах соединения снега и дерева, ткани; в пещерах, если потолок достаточно толст, отверстия не появляются), замазываются с двух сторон рыхлым снегом. Если после описанного прогрева убежище не окрепло, лучше его оставить и построить невдалеке новое.
В снежных убежищах закрытого типа обычно тем комфортней, чем больший мороз на улице. При около нулевых температурах со стен начинает капать, влажность внутри сильно увеличивается, могут даже наблюдаться своеобразные туманы. И наоборот, чем крепче мороз, тем суше в убежище, так как тепло, идущее изнутри, компенсируется охлаждением снаружи. Граница таяния устанавливается кик бы внутри снежных стен, отчего убежище становится только прочнее. При потеплении граница таяния смещается к внутренней поверхности стен, и снег начинает течь.
Чтобы уберечь одежду и спальное снаряжение от намокания снизу, где могут скапливаться небольшие лужи, нужно устроить высокую лежанку или окопать место отдыха людей небольшой круговой канавкой-желобком со стоком в сторону входа. Еще лучше для сбора воды вырыть вертикальный шурф-колодец. От падающих капель можно защититься, растянув внутри убежища импровизированную палатку из полиэтиленовой пленки или ткани. Проще всего это сделать, воткнув в стены параллельно полу лыжную палку или толстую ветку и перекинув через нее пленку. Концы пленки разводятся в стороны и закрепляются на полу. Получается двускатный шалаш, надежно защищающий от капели.
Однако даже очень надежно построенное снежное убежище еще не гарантирует пострадавшим спасение. Неправильное поведение людей, укрывшихся внутри убежищ, может свести на нет все достоинства снежного дома. Описано множество случаев, когда люди замерзали внутри прекрасно построенных пещер, хижин, иглу, несмотря на наличие теплого снаряжения, одежды, свечей и даже заправленных бензином примусов.
Очень часто потерпевшие бедствие воспринимают строительство убежищ как борьбу за самоспасение, а пребывание в них — не более как отдых от этой борьбы. Бесспорно, убежища возводят для того, чтобы обеспечить людям тепловую передышку, выспаться, но этот отдых должен быть хорошо продуман и правильно организован. Отдых в убежище — это тоже часть выживания. Позволить себе, забравшись внутрь убежища, после долгого строительства отключиться, навалившись да рюкзак, столь же опасно, как остаться ночевать под открытым небом.
ОРГАНИЗАЦИЯ НОЧЕВКИ И ОТДЫХА В СНЕЖНОМ УБЕЖИЩЕ.
Однако даже очень надежно построенное снежное убежище еще не гарантирует пострадавшим спасение. Неправильное поведение людей, укрывшихся внутри убежищ, может свести на нет все достоинства снежного дома. Описано множество случаев, когда люди замерзали внутри прекрасно построенных пещер, хижин, иглу, несмотря на наличие теплого снаряжения, одежды, свечей и даже заправленных бензином примусов.
Очень часто потерпевшие бедствие воспринимают строительство убежищ как борьбу за самоспасение, а пребывание в них — не более как дань борьбе. Бесспорно, убежища возводят для того, чтобы обеспечить людям тепловую передышку, выспаться, но этот отдых должен быть хорошо продуман и правильно организован. Отдых в убежище — это тоже часть выживания. Дозволить себе, забравшись внутрь убежища, после долгого строительства отключиться, навалившись на рюкзак, столь же опасно, как остаться ночевать под открытым небом.
Снежные убежища — особенно это касается пещер, берлог, ям, нор и т. п. — трудно различимы на белом фоне окружающего снега. Известны случаи, когда спасательные группы проходили буквально в нескольких шагах от занесенного снегом убежища, ничего не заметив. Поэтому очень важно, перед тем как забираться внутрь, в непосредственной близости от входа в убежище установить хорошо заметный знак-сигнал — воткнуть в снег одну или несколько длинных палок с привязанными к ним разноцветными тряпицами, пустыми консервными банками или сложить высокий тур, увенчав его ярким предметом. Такие метки облегчают поиск убежища, помогают ориентироваться самим участникам аварийной группы.
Внутри убежища необходимо иметь лопату, нож, пилу, крепкую палку или любой другой инструмент, предназначенный для расчистки засыпанного снегом входного тоннеля, пробивания вентиляционного отверстия. Если расчистить вход не удается, в стене или потолке убежища вырезается сквозное окно.
При выборе тактики пассивного выживания недалеко от убежища в защищенном от непогоды месте надо оборудовать наблюдательный пост, где оставлять сменного наблюдателя-сигнальщика. Лучше всего в этом месте оборудовать костровой бивак, а в безлесных районах — поставить небольшую иглу с прорезанными в стенах смотровыми окошками или с не полностью закрытым куполом.
Всё снаряжение и вещи внутри убежища следует закрепить за участниками группы. Каждый должен держать при себе или знать, где находится снаряжение, за которое он отвечает. Это позволит в случае внезапного разрушения убежища в кратчайшие сроки и без потерь собрать и эвакуировать в безопасную зону все имущество и снаряжение.
Важнейшим условием, обеспечивающим выживание во время холодной ночевки в снежных убежищах, является соблюдение строжайшей дисциплины. Каждый находящийся в убежище человек обязан безоговорочно подчиняться руководителю группы. Самовольное использование обогревательных средств (примусов, бензиновых горелок, свечей, сухого горючего, жировых ламп), продуктов, запасной одежды и т. п. категорически недопустимо!
При организации ночного отдыха в плохо построенном, холодном убежище надо назначать сменных дежурных которые будут следить за изменениями в погоде, контролировать состояние своих товарищей и убежища. Наиболее трудные часы дежурства должен нести руководитель группы.
Рассмотрим два варианта холодной ночевки.
Сравнительно благополучный. Аварийная группа располагает теплой одеждой, продуктами питания, свечами или сухим горючим, спальниками (хотя бы одним на 2 — 3 человек).
В этом случае первым в убежище забирается наиболее опытный участник группы. Его задача — оборудовать лежанку, распределить вещи внутри убежища. При этом работать он должен максимально быстро, чтобы оставшиеся на улице товарищи не успели замерзнуть.
Очень важно для нормального отдыха выровнять лежанку или пол убежища. Если поверхность будет кочкообразной, со многими выступами и ямами, на ней будет неудобно лежать. Если пол будет наклонен в какую-либо сторону (чаще всего к входу, где работающий человек утрамбовывает его коленями), спящие будут скатываться, а при ночевке на полиэтилене, который легко ездит по обледеневшему снегу, людям всё время придется упираться ногами в стену, чтобы не упасть в тоннель. Если горизонтальность площадки проверить не удается, лучше ее сознательно занизить в противоположную от входа сторону.
Выровненный пол или поверхность лежанки следует выстелить толстым слоем лапника. При отсутствии лапника на снег в 5 — 15 см друг от друга раскладываются жердины, обломанные ветки деревьев. Поперек жердин сверху укладываются развернутые креплениями вниз лыжи. Если жердин и веток не нашлось, лыжи можно уложить на предварительно утрамбованный снег. Причем укладываются лыжи не параллельно друг другу, а веерообразно — в головах шире, в ногах уже. Лыжи застилаются полиэтиленовой пленкой или куском ткани. Если потерпевшие располагают пенополиуретановыми или другими теплоизолирующими ковриками, их следует уложить поперек лежанки под грудь и поясницу.
Забираться в убежище следует по очереди, пропуская вперед наиболее замерзших товарищей. Входящий в убежище должен очистить одежду и обувь ото льда и снега, так как в убежище они могут растаять и промочить одежду, спальники. Дно входного тоннеля желательно выстелить полиэтиленовой пленкой, тканью, лапником, ветками, чтобы уменьшить соприкосновение одежды входящего человека со снегом. Входящему надо обязательно помогать ориентироваться в убежище — например, придерживая его голову и не давать ему распрямляться, чтобы не скрести затылком снежный потолок, осыпая спальное место снегом.
Если участники группы одеты тепло, то верхнюю, громоздкую одежду лучше снять и уложить на лежанку под себя или, если теплоизоляция достаточна, набросить сверху на спальники. До тех пор, пока первый человек не лег на отведенное ему на лежанке место, другой внутрь забираться не должен.
В аварийной ситуации недопустимо каждому потерпевшему спать в отдельном спальнике. Даже если человек внешне не мерзнет, на обогрев внутренних объемов мешка расходуются лишние тепловые, а значит, и пищевые калории. Лучше всего, если есть иголка и нитки, в крайнем случае, тонкая проволока, сшить общий бивачный мешок из распоротых по шву спальников. Высвободившиеся одеяла и спальники уложить сверху или укутать ими ноги. Перед тем как лечь, спальные мешки, одеяла и теплую одежду рекомендуется взбить, это улучшит их теплоизолирующие свойства. По возможности не следует укрываться с головой, так как от выдыхаемого воздуха спальник может отсыреть и промерзнуть. Лучше защитить лицо одеждой или отдельным одеялом.
Самые слабые, больные и замерзшие участники группы укладываются в середину, где теплее всего. Верхнюю, теплую одежду им лучше снять и уложить под себя или укрыться сверху, так как она лишь изолирует от тепла лежащих рядом товарищей. Наиболее сильные, тепло одетые люди укладываются с краев, где холоднее. При этом обувь предпочтительней снять и, если это валенки, подстелить под себя, а если ботинки — засунуть под одеяла в ноги. Если ботинки остаются снаружи, их надо расправить, иначе они промерзнут в смятом виде и надеть их утром будет крайне затруднительно. Все люди, находящиеся на лежанке, должны лечь на один и тот же бок, плотно прижавшись друг к другу, ноги собрать вместе, в пучок. Такое положение, во-первых, увеличивает площадь соприкосновения тел, отчего становится значительно теплее, во-вторых, уменьшает площадь соприкосновения с холодной почвой, в-третьих, заметно экономит одеяла. Обычно 3 — 4 человек, лежащих в таком положении, можно укрыть одним расстегнутым спальником. При правильной «укладке» люди, лежащие в середине, согреваются очень быстро. И хотя в подобном положении бывает очень тесно, из двух зол — тесноты и холода —приходится выбирать меньшее.
Если группа не ограничена в продовольственных запасах, перед сном полезно съесть несколько кусочков сахара, шоколада, других высококалорийных продуктов. По возможности выпить горячего чая, бульона.
Последним должен укладываться человек, ближе всего лежащий к выходу. Перед тем как забраться в бивачный мешок, он должен закрыть куском полиэтилена или рюкзаком входное отверстие, хорошо закутать ноги своих товарищей в одеяла, по возможности запеленать их дополнительной одеждой и, приподняв, уложить на рюкзак или валенки, чтобы уменьшить соприкосновение с холодным полом, снегом.
Последний способ укладки — навстречу друг другу (или, как еще говорят, «валетом») — применяется в случаях, когда группа имеет лишь 1—2 одеяла. Такая укладка позволяет более рационально использовать площадь одеяла, облегчает обогрев конечностей. В сильный холод допустимо согревать ноги, засовывая их друг другу под свитер, на грудь. И ложиться не на спину, а только на бок, плотно прижимаясь, друг к другу.
Я несколько раз имел возможность убедиться в эффективности такого способа укладки. При нем один спальник обеспечивает теплом сразу нескольких человек. Неиспользуемых складок ткани практически не остается, а главное, каждый, оттягивая край одеяла на себя, обеспечивает его равномерное натяжение во Все стороны. Единственный минус — постоянное присутствие чужих носков в области лица. И вытекающий отсюда плюс — их быстрое высыхание.
Более экстремальный вариант холодной ночевки, используется в авариях, где группа осталась без спальных мешков, одеял, запасной теплой одежды и пр.
В этом случае находящимся в убежище людям надо расположиться плотной группой таким образом, чтобы площадь соприкосновения тел была наибольшей. Сильно замерзшие и больные усаживаются в центр, на ноги сидящих. Все ненужные вещи, обладающие теплоизолирующими свойствами,— лыжи, бамбуковые лыжные палки, лапник, жердины, ветки и кору деревьев, веревки и т. п. — необходимо уложить под себя.
Не один десяток раз во время ночевок в снежных убежищах мы вместо теплоизоляционных ковриков и лапника использовали одни только разложенные веером лыжи и одно тонкое одеяло на двоих, и тем не менее ни разу после подобной экстремальной ночёвки не заболели. Более того, умудрялись полноценно отдохнуть!
При отсутствия всякого теплоизоляционного материала можно попытаться изолироваться от холодной почвы с помощью 1,5 —2-литровых пластиковых бутылок из-под минеральной воды или пепси колы. Если их уложить в два ряда, связав веревкой, то получится идеальная, почти как надувной матрас, лежанка. Для того чтобы увеличить площадь лежанки, достаточно подвязать по краям новые бутылки.
Я понимаю, что такого количества бутылок в аварийной ситуации может не найтись. Но для того чтобы переночевать на холодной почве, довольно будет и двух бутылок!
В этом случае надо лечь на бок, уложив одну бутылку под грудь вблизи подмышки, другую под бедро. В принципе можно обойтись и одной «верхней» бутылкой, так как переохлаждение бедра гораздо менее опасно, чем груди. Для обеспечения комфорта лежанку следует слегка «смять», так как на полностью надутых бутылках спать неудобно. Для этого достаточно слегка открутить пробки и постепенно выпускать из бутылок воздух до тех пор, пока они, сминаясь, не примут форму тела. Описанный способ пришлось изобрести к опробовать во время ночевки под открытым небом ранней весной. Могу свидетельствовать, что бутылки идеально держали тепло, надежно защищали тело от соприкосновения с холодной почвой и были даже довольно удобны. По крайней мере терзали тело меньше, чем, к примеру, лыжные палки или жерди.
Тот же прием можно использовать и при отсутствии пластиковых бутылок, например, подложив под тело два башмака!
Всю имеющуюся в распоряжении сухую одежду — свитера, штаны, белье, жилеты, головные уборы — надо надеть на себя. Постельное белье от производителя можно купить тут. Влажную одежду, предварительно очистив от снега и льда и тщательно выжав, надеть иди накинуть поверх сухой под штормовую куртку или ветровку. Мокрые носки, рукавицы, стельки, шапочку выжать и снова надеть или уложить на плечи на свитер (в более теплую погоду — под свитер) для просушки. При этом надо помнить, что мокрая хлопчатобумажная одежда практически не согревает, шерстяная, напротив, греет, сколь бы мокрой ни была, теплая одежда с синтетическим наполнителем сохраняет теплоизолирующие свойства во влажном состоянии и, главное, быстро подсыхает, восстанавливая свои изначальные свойства. Но правило это справедливо лишь для закрытых от ветра помещений. На ветру любая влажная одежда (за исключением воздухонепроницаемой) усиливает переохлаждение.
Всю верхнюю одежду (куртки, пуховик, ветровки и т. п.) следует заправить в брюки под ремень или резинку, расправив по ногам. Капюшон надеть на голову и затянуть тесемками. Рукава и штанины подвязать резинками, шнурками. Шею и нижнюю часть лица обмотать шарфом или запасной одеждой, полотенцем, куском ткани. Сухие варежки, перчатки надеть на руки, поверх них можно натянуть более влажные. Портянки перемотать на ногу сухим концом. Ботинки расшнуровать, но не снимать. Ноги поверх обуви обмотать, укутать свободной одеждой, материалом и засунуть в пустой рюкзак. Если есть лишняя теплая одежда, 3 — 4 участника группы могут снять обувь и, сдвинув ноги вместе, укутать их любым материалом, уложив на подстеленные ветки, лапник, хворост, веревки.
Когда теплых вещей нет, на ноги можно надеть рукавицы, засунуть в свитер или шапку и надеть на них бахилы или рюкзак.
Группе свыше четырех человек удобнее расположиться внутри убежища двумя рядами, плотно прижавшись спинами друг к другу. Ноги следует сложить вместе, укутать и уложить в 2 — 3 всунутых друг в друга рюкзака. Замерзших участников группы надо положить на ноги сидящих, или усадить, привалив спинами к груди. Вся группа, вкруговую, но так, чтобы головы остались снаружи, укрывается одеялом или верхней одеждой. Проще всего можно укрыться двумя одеялами, оставив между ними отверстие для голов
При ночевке в плохо построенном убежище, при угрозе общего переохлаждения спать нельзя! По возможности надо маленькими порциями есть сахар и жиросодержащие продукты, мелкими глотками пить горячий чай, кофе, какао, в крайнем случае, воду. Надо постоянно растирать затекшие части тела, шевелить пальцами ног, стопами, двигать плечами, бедрами, поочередно напрягать различные группы мышц.
Особое внимание следует обратить на руки и ноги, так как они охлаждаются гораздо быстрее, чем тело. Не надо бояться дрожи, она не является признаком потери теплозащитных свойств организма, не сигнализирует об угрозе замерзания. Наоборот, дрожащий человек выделяет в 3 — 5 раз больше тепла, за счет чего согревается. Дрожь — защитная реакция организма на холод. А вот если человек не дрожит в ответ на атаки мороза, это уже опасно. В этом случае необходимо встать (в тесном, низком убежище на колени или на корточки) и проделать несколько физических упражнений, чтобы разогреться. Иногда полезно рукава верхней одежды вывернуть внутрь, а руки уложить на грудь или на бедра с боков. Чтобы исключить непроизвольное засыпание, следует рассказывать друг другу истории, петь песни. В некоторых случаях допустимо бороться со сном, вызывая болевые ощущения, например, покусывая с боков кончик указательного пальца (так называемый «восстановительный центр») или защемляя пальцами мочку уха, кончик носа. Кроме того, надо постоянно контролировать состояние своих товарищей. В крайнем случае, допустимо спать одному человеку при подстраховке 2 — 3 бодрствующих товарищей.
Если снаружи бушует пурга, выходить из убежища недопустимо! Даже по понятным человеческим надобностям. Для подобных целей надо использовать любые емкости, полиэтиленовые мешки или выкопать в снежном полу убежища глубокую яму-шурф, которую прикрывать снежным блоком. Когда речь идет о сохранении жизни — тут уж не до ложной стыдливости.
Опыт показываем что, во время пурги человек может потеряться и погибнуть в метре от входа в убежище! Кроме того, каждый выходящий наружу запускает внутрь убежища холод, мочит подсохшую было одежду, обувь и причиняет массу других неудобств всем.
При ночевке в убежище следует помнить, что потери тепла с непокрытой головы могут достигать 50% всех теплопотерь организма! Согревание конечностей приносит тепло только им, согревание же лица усиливает приток крови к конечностям. При сильном морозе лучше сидеть, чем лежать, так как в этом случае кровоток направлен в ноги. Лежать лучше на боку, подложив под себя вытянутую руку, что уменьшит площадь соприкосновения с холодной почвой. В некоторых случаях допустимо выдыхать воздух под одежду.
Недопустимо в аварийной ситуации принимать внутрь алкоголь! Алкоголь может создавать иллюзию согревания за счет кратковременного увеличения теплоотдачи, но за это приходится расплачиваться неоправданными теплопотерями, ведущими к быстрому замерзанию. Алкоголь провоцирует психические срывы, истерические реакции, неконтролируемый сон, приводит к принятию ошибочных решений.
При длительном нахождении в убежище и отсутствии спального имущества можно рекомендовать спать попарно. При этом один человек лежит или полусидит на теплоизолирующей подстилке, удерживая отдыхающего товарища на груди и коленях спиной к себе. Сидящий человек должен бодрствовать, постоянно контролируя свое состояние. При этом благодаря усиленному тепловыделению (ведь фактически он работает, удерживая товарища) дежурный меньше подвержен угрозе простудных заболеваний. В свою очередь, отдыхающий имеет возможность безбоязненно спать. Лежа рядом друг с другом, не отдыхают оба человека. Накапливающаяся усталость рано или поздно приводит к неконтролируемому засыпанию, чреватому гибелью от переохлаждения.
Надо заметить, что борьба со сном оправдывает себя лишь в кратковременных аварийных ситуациях. Можно не спать сутки, двое, но практически невозможно бодрствовать трое и более суток подряд. Поэтому, если известно, что в ближайшее время положение потерпевшей группы не изменится, надо с первого дня (именно дня, потому что днем температура обычно выше, чем ночью) начинать учиться спать в условиях холода. Замечено, что измученный недоеданием, недосыпанием, физическими перегрузками человек, когда перестает себя контролировать во сне, может погибнуть. И наоборот, сытый, мало уставший человек умеет почувствовать, что замерзает, и вовремя проснуться. Практика показывает, что дремотный сон возможен даже при самых низких температурах. Надо лишь, засыпая, «завести» свой биологический будильник на полчаса вперед. Проснувшись через указанное время или раньше от холода, проверить свое состояние, при необходимости разогреть мышцы движением и вновь уснуть на полчаса. При этом даже самый непродолжительный, «рваный» сон позволяет человеку сохранить активность, и, значит, саму жизнь гораздо больший промежуток времени, чем, если бы он не спал вовсе. Во всех случаях «холодный» сон товарищей должны контролировать один или два бодрствующих дежурных.
Для дополнительного обогрева снежных убежищ можно использовать любые теплонагревающие приборы — примусы, газовые кухни и горелки, в том числе предназначенные для смоления лыж, бензиновые каталитические грелки, керосиновые лампы типа «летучая мышь», печи, а также свечи, сухое горючее, самодельные жировые лампы и спиртовки.
Примус лучше разжигать на улице, в крайнем случае во входном тоннеле, и лишь после того, как он хорошенько разогреется, вносить в жилую зону убежища. Пламя на горелке примуса следует уменьшить до минимального, что, с одной стороны, позволит сэкономить горючее, с другой — не перегреет воздух. Излишнее тепло в убежище доставляет не меньше хлопот, чем холод,— повышается влажность, стены и потолки начинают капать. Чтобы усилить интенсивность обогрева, можно поставить на примус любой металлический предмет с возможно большей площадью — пустое ведро, котелок, снеговую лопату, двуручную пилу, связку пустых консервных банок и пр. Надо только помнить, что от длительного нагревания любой металл теряет свои изначальные свойства, поэтому жертвовать допустимо только лишним, не нашедшим применения снаряжением.
Все вышесказанное в равной степени относится к газовым кухням и горелкам. Если запасы газа у потерпевших бедствие минимальны, можно попытаться соорудить импровизированный камелек. Для этого на патрубок, расположенный за понижающим давление редуктором и регулятором пламени, надо надеть любой резиновый шланг, на конце которого, в свою очередь, закрепить медную или другую металлическую трубку с расплющенным концом. Газ, просачиваясь сквозь щель на конце трубки, будет гореть ровным, слабым пламенем. Такое капельное горение очень экономично и в то же время эффективно, по крайней мере, настолько, чтобы поддерживать в правильно построенном убежище околонулевые температуры. Только не надо экспериментировать с баллонами, не имеющими редуктора, понижающего давление. Это крайне опасно.
Удобны для обогрева убежищ керосиновые лампы типа «летучая мышь». В аварийных условиях подобные лампы можно заправлять, кроме керосина, соляркой и жидкими животными жирами. Правда, в этом случае лампа сильно чадит.
При использовании керосиновых ламп для обогрева убежищ их стекло целесообразно обернуть металлической фольгой. Еще лучше надеть сверху на лампу свернутый из фольги широкий кулек с отверстиями в куполе для отвода воздуха, нижнюю часть которого распустить в виде фартука или нарезать на свободно свисающие полоски. При этом, чем больше окажется площадь фольги, тем выше будет теплоотдача лампы. При отсутствии фольги можно повесить над лампой металлическую миску или котелок, которые будут нагреваться в поднимающихся от лампы тепловых потоках.
Иногда возможно обогревать убежище с помощью раскаленных на огне костра больших камней, внесенных внутрь и уложенных на высокую подушку из сырых жердей и веток. Постепенно остывая, камни будут нагревать воздух внутри убежища.
Для обогрева убежищ может пригодиться обыкновенная свеча. Стандартная 10-сантиметровая свеча, весящая чуть больше 30 г, способна гореть более 3 ч, давая свет и тепло. В экстремальных условиях предпочтительней использовать стеариновую свечу, так как она прочнее парафиновой, не ломается от ударов и, кроме всего прочего, съедобна. Свечу лучше устанавливать внутри пустой консервной банки или кружки. Очень важно, чтобы свеча стояла строго вертикально, тогда при горении возле фитиля образуется углубление, где будет собираться расплавленный стеарин. Только в этом случае стеарин будет сгорать полностью. Надо постоянно следить за безотходным горением: подтеки стеарина простительны в походе, но никак не в аварийной ситуации! Весь неиспользованный стеарин или парафин, а также огарки свечей надо аккуратно собрать, растопить и слить в какую-нибудь небольшую емкость — банку, кружку, аптечный пузырек, гильзу от патрона, флакон с отбитой горловиной, стакан, вылепленный из металлической фольги, пустую спичечную коробку. Даже в булке хлеба, если совершенно ничего нет, можно выдавить емкость под стеарин. В середину емкости заранее устанавливается фитиль.
В качестве фитиля в подобной импровизированной свече можно использовать кусок марли, бинта, ткани, намотанный на арматуру и удерживающий фитиль в вертикальном положении. Арматура изготовляется из обрезка любой имеющейся в распоряжении проволоки (в том числе невидимок, булавок, пружин от авторучек и пр.), с одной стороны свернутой в кольцо, образующее устойчивое основание. С той же целью можно использовать иголку, воткнутую в плоский кусочек коры, или ветку, заклиненную на дне между стенками емкости.
Можно попытаться изготовить свечу традиционной формы.
Для этого вытянуть из одежды несколько хлопчатобумажных или шерстяных нитей, скрутить их жгутом и, держа на весу внутри любой узкой емкости, залить расплавленным стеарином. Удобнее всего в качестве емкости-формы использовать фольгу, свернутую в трубочку, тонкий кулек из коры, но можно также использовать фотокассеты, хлебный мякиш, обрезки лыжных палок в местах сужения и пр.
По тому же принципу нетрудно, если есть соответствующее горючее, соорудить импровизированную спиртовку. Спирт (или любую другую способную гореть спиртсодержащую или иную жидкость) надо залить в бутылку, флакон, аптечный пузырек и пр. В пробке ножом прорезать узкое отверстие, сквозь которое пропустить фитиль — узкую полоску ткани. Пропитавшийся спиртом конец фитиля поджечь. Такими изготовленными из орудийных гильз коптилками освещали блиндажи во время войны бойцы передовых частей.
Если в распоряжении группы имеется масло, жир тюленей, моржей, нерп и других морских (и не только) животных, птиц, рыб — можно попробовать изготовить жировую лампу. В качестве фитиля в лампе используется ткань, расплетенная веревка, кусок бинта, любой другой материал, хорошо впитывающий жир, масло. В крайнем случае — скрученный сухой мох и даже маленький тлеющий березовый уголек. Фитиль смачивается или натирается жиром. Чем толще фитиль, тем больше он дает света и тепла, но в то же время больше требует топлива.
Сами лампы изготовляются из пустых консервных банок, жести, толстой металлической фольги, в крайнем случае — бересты.
В крышке консервной банки пробивается отверстие, через которое пропускается фитиль. Затем на крышку наливается растопленный жир. Пропитавшийся жиром фитиль поджигается. Иногда жир на крышку не наливается, а накладывается кусками возле фитиля. Но в этом случае разжечь лампу будет сложнее. По мере сгорания в лампу добавляются новые порции жира, который плавится, стекает по фитилю, пропитывает его и поддерживает горение. Для лучшей тяги сбоку в банке можно пробить 3 — 4 отверстия.
Другая лампа изготовляется из плоской банки, коробки, загнутого по краям металлического листа, фольги. Емкость заполняется горючим материалом, на поверхность которого опускаются 2—3 фитиля. Если свободно плавающие фитили не поджигаются, их можно одним концом вытащить на край емкости.
Гораздо более надежны лампы с фитилями, удерживаемыми на поверхности горючей жидкости с помощью примитивного каркаса. В них также используются любые горючие масложировые жидкости. Утапливать или поднимать фитиль, регулируя тем интенсивность горения, можно сгибая или разгибая держатель, изготовленный из проволоки, куска жести, заколки. Проволочному держателю лучше всего придать форму круглого основания с перпендикулярно выступающим штырем. Жести — спирали или раздвигаемой в стороны скобы. В некоторых случаях фитиль можно подвесить над поверхностью горючей жидкости на двух проволочках или пропустить сквозь отверстие, вырезанное в плавающей по поверхности горючего дощечке. Предназначенные для освещения и обогрева малых убежищ небольшие масляные лампы получаются из металлических консервных банок.
Если у потерпевших бедствие не нашлось никакого другого горючего, кроме бензина, то использовать его можно только в смеси с песком. Для этого насыпанный в какую-нибудь емкость на треть ее высоты песок пропитывается бензином. В песок утапливается скрученный из любого подручного материала (бинта, кусочка хлопчатобумажной ткани и пр.) фитиль. Фитиль смачивается бензином и поджигается. Лампа дает достаточное для обогрева небольшого убежища тепло. Правда, и копоти хватает. Опасаясь возможной вспышки, поджигать лампу следует с помощью длинной лучины. При отсутствии банки можно просто выкопать ямку в земле и насыпать туда песка, который пропитать бензином.
Даже древняя, архаичная лучина может пригодиться в аварийной ситуации. Настрогать лучины можно из середины расколотого вдоль сухого полена. Интенсивность горения регулируется углом наклона лучины. Чем ниже наклонен горящий конец, тем больше язычок пламени, и наоборот. Закрепить лучину проще всего, воткнув нерабочей стороной в снежную стену. Для лучшего горения лучину можно натереть парафином, стеарином, жиром.
Использование внутри снежных убежищ открытого огня таит в себе определенную опасность. При неполном сгорании некоторых горючих материалов в окружающий воздух может выделяться угарный газ, смертельно опасный для человека. Признаками угорания могут служить: неприятные ощущения в области сердца, боли в груди, головокружение, слабость, тошнота, иногда рвота, шум в ушах, сухой кашель, слезотечение. При малейшем подозрении на появление угарного газа надо загасить все тепловыделяющие приборы, проветрить помещение, вынести пострадавшего на свежий воздух. Категорически недопустимо оставлять открытый огонь без присмотра дежурных. Надо помнить, что наиболее тяжелые, часто со смертельным исходом, отравления случаются у спящих людей!
Холодная ночевка в снежном убежище.
НАДО:
Сесть вплотную друг к другу, стараясь достигнуть максимальной площади соприкосновения тел.
Застегнуть все пуговицы, молнии, затянуть манжеты рукавов и штанины, надеть капюшон.
Выжать намокшую одежду.
Пить горячий чай, кофе, бульон.
Максимально утеплить ноги, голову.
Есть сахаро- и жиросодержащие продукты. Пометить месторасположение убежища.
Сидеть на теплоизолирующей подстилке.
Иметь в убежище инструмент для расчистки входного отверстия.
При необходимости согревать руки махами. Совершать другие физические действия, разогревая мышцы.
НЕЛЬЗЯ:
Рассредоточиваться по убежищу. Оставлять людей без присмотра.
Раздеваться в убежище.
Оставаться в мокрой одежде.
Употреблять алкоголь.
Спать при угрозе замерзания.
Оставлять без присмотра открытый огонь.
При строительстве располагать вход на ветер.
Лежать и сидеть на снегу.
Перегреваться и потеть при строительстве убежищ.
Перестраивать убежище в ночное время.
Покидать убежище в темное время без крайней необходимости.
НОЧЕВКА БЕЗ УБЕЖИЩ.
Случаи, когда невозможно построить то или иное каркасно-тканевое снежное убежище или развести костер, чрезвычайно редки. Даже самые экстремальные аварийные ситуации, как правило, уставляют человеку возможность построить убежище. Однако надо быть готовым к действию в самых неблагоприятных экстраординарных условиях — например, когда авария произошла в безлесной местности, когда снежный покров практически отсутствует и когда у потерпевших не оказалось решительно никакого строительного материала и строительство убежища решительно невозможно.
Очень распространена в практике путешествий ситуация, когда один или несколько человек, отстав от основной группы, теряют ее след. Продолжать путь наугад в подобном случае бессмысленно и опасно. Надо, оставаясь на месте, ждать нового дня, чтобы при свете отыскать потерянный след, или дождаться помощи товарищей. Лучше всего в такой ситуации в непосредственной близости от места потери следа разжечь костер, который не только даст тепло, но и послужит своеобразным маяком, значительно облегчающим поиск пострадавшего.
В безлесных районах, где разведение костра затруднено, пострадавший должен остановиться в месте, по возможности защищенном от ветра и в то же время хорошо различимом со стороны, куда предположительно ушла группа. Всю имеющуюся теплую одежду необходимо надеть на себя. Верхнюю одежду заправить по-штормовому. Лыжи снять, шнуровку на обуви ослабить, чтобы она не сдавливала ноги, а еще лучше переобуться, надев запасную теплую обувь или носки. После этого сесть на рюкзак, спиной к ветру, и накинуть на спину и голову спальный мешок. Если есть полиэтиленовая пленка, надо закутаться в нее. Лучше всего пленку намотать «кульком» на воткнутые в снег под углом 45 — 60° лыжи и лыжные палки, подогнув нижний край под рюкзак. Внутри этого импровизированного убежища можно зажечь свечу. Она даст тепло и одновременно высветит в окружающей темноте убежище. Для экономии свечу лучше зажигать лишь на короткие промежутки времени (если у потерявшегося много спичек).
Очень важно не засидеться в подобном временном убежище. Необходимо хотя бы раз в течение часа (а в сильный мороз чаще) вставать, согревать конечности, совершая интенсивные физические упражнения. И, конечно, ни в коем случае нельзя спать. При сильном ветре, особенно когда бивак расположен на склоне, лыжи надо привязать к рюкзаку.
Если начинается пурга, следует строить более надежное убежище. Но даже если нет пурги, во вторую ночь необходимо организовать капитальный костровой бивак или построить снежное убежище, пометив место потери следа и свое местоположение.
Потерпевшим, не имеющим бивачного имущества, в безветренную и без осадков погоду можно попытаться переночевать под открытым небом, лежа или полусидя, собравшись как можно более плотной группой. При этом следует максимально, согревают, контролируют состояние помещенных в центр изолироваться от холодной почвы.
Сидящие снаружи, прикрывают отдыхающих и в дальнейшем меняются с ними местами.
Можно расположиться сидя в два ряда спина к спине, уложив отдыхающих на ноги и прикрыв их руками и одеждой.
Десантный способ.
При начинающейся пурге надо попытаться отыскать несколько растущих вплотную друг к другу кустов, наклонить, связать их вершинами, настелить сверху расправленную верхнюю одежду или полиэтилен (десантники используют плащ-палатки) и залезть внутрь. Метель постепенно занесет убежище толстым слоем снега.
О более экстремальном способе ночевки мне рассказал один диверсант-ветеран. Их подразделение просто ложилось на землю, накрываясь камуфлированными плащ-палатками. Ложились как можно более плотной группой на живот. Те, кто располагался с краю, довольно быстро замерзали и протискивались внутрь кучи человеческих тел. И так всю ночь, перемещаясь от края к центру и от центра к краю, они пережидали ночь. Правда, одеты они были в специальные комбинезоны, мало напоминающие ветровки.
2. Утеплить спальный мешок используя принцип пенала. Спальный мешок вставить, как в пенал, в купол парашюта, куль, связанный из остатков ткани, обычный мешок (лучше в два сшитых в длину холщевых мешка) и т. д. В промежутки между спальным мешком и его «пеналом» насовать утеплителя (сухой травы, листьев, мха и т. д.). Качественный утеплитель способен серьезно повысить теплоизолирующие свойства спального мешка.
Поморский способ заключается в том, что застигнутые пургой люди надевают всю возможную одежду, садятся плотным кругом или полукругом спинами на ветер, берут в руки и ставят вертикально длинные палки и ждут, пока их занесет снегом. Чтобы не задохнуться, они периодически шевелят палками в стороны, пробивая в снегу вентиляционные отверстия. В конечном итоге получается снежная яма-пещера, образовавшаяся естественным путем в искусственно созданном надуве.
Известны случаи, когда люди ночевали, зарывшись в сухой снег (в мокром снегу ночевать практически невозможно). Но подобный способ можно использовать, лишь когда потерпевшие бедствие располагают теплой, малопромокающей одеждой, значительным количеством продуктов питания, когда они достаточно сильны, чтобы контролировать свое состояние или когда началась пурга, которую переждать на ногах невозможно. Удобнее всего зарываться в надувы за препятствиями, в сугробы между кустами. В пургу специально зарываться никуда не надо, ветер сам постепенно засыплет, закроет человека толстой снеговой шубой.
Перед тем как улечься, на земле необходимо устроить примитивную лежанку из любого теплоизолирующего материала, затем застегнуть, завязать, зашить все карманы, все отверстия, щели в одежде, куда может набиться снег, голову замотать любой свободной тканью, а лучше засунуть в пустой рюкзак. В длинный самодельный рюкзак можно попытаться залезть полностью, свернувшись калачиком, или вырезать в углах отверстия для ног и надеть его на тело снизу, как штаны, затянув над головой горловину. Рюкзак выполнит роль бивачного мешка, защитит от намокания одежду, голову. Но, конечно, лучше всего завернуться в большой кусок полиэтиленовой пленки, капроновую, лавсановую или болоньевую ткань. Очень важно максимально утеплить ноги. При отсутствии материала голову надо обмотать шарфом или оторванным от свитера рукавом и закрыть руками, согнутыми в локтях. Ложиться надо на бок, слегка согнувшись в поясе. Вначале снег нагребается на ноги, потом на спину и грудь. При отсутствии теплоизоляционной подстилки можно спать на четвереньках спиной вверх на согнутых ногах и руках, сильно согнувшись в поясе. В такой позе будут защищены жизненно важные части тела, а наибольшее переохлаждение придется на локти и колени. Позу желательно периодически менять. Во время метели, чтобы быстрее образовался глубокий сугроб, с подветренной стороны надо воткнуть в снег несколько веток или положить какие-нибудь высокие предметы.
При ночевке вдвоем можно использовать в качестве импровизированного бивачного мешка два освобожденных от вещей рюкзака. Для чего лечь вплотную друг к другу, в один рюкзак сунуть ноги, в другой — плечи и головы. Только не стоит прочно скреплять рюкзаки, чтобы всегда иметь возможность быстро из них выбраться.
И всё же, ночевать в снегу или в полиэтилене допустимо только в самых критических ситуациях, когда строительство снежных убежищ решительно невозможно, а начавшаяся метель угрожает скорой гибелью. Во всех других случаях надо продолжить поиск подходящего для строительства снежных убежищ материала или попытаться создать его искусственно, сгребая и утрамбовывая снег лыжами для получения «самопального» наста из которого можно строить блочные убежища или не утрамбовывая, а только сгребая в высокую кучу, в которой возможно вырыть снежную нору или пещеру.
Ответственно заявляю, что даже 2-х сантиметровая толщина снежного покрова позволяет соорудить полноценное снежное убежище. Как я уже упоминал, для строительства микро норы может быть достаточно снежного надува всего лишь 40 — 50 см в глубину и 1,5 м в длину. Разве трудно нагрести такой сугроб к какой-нибудь вертикальной стенке?
В подтверждение приведу два показательных примера из личной практики.
Однажды на полевых занятиях, рассказывая школьникам шестого класса о зимних убежищах, я посетовал на отсутствие подходящего сугроба для возведения опытного образца пещеры. Дети «засучили рукава» и за три с не большим часа нагребли несколько сугробов, в которых мы совместными усилиями тут же вырыли три (!) полноценные снежные пещеры. И переночевали в них. В одной из таких созданных буквально из ничего пещер разместились на ночь и отлично выспались четырнадцать человек!
Другая подобная история случилась поздней весной, когда мы по просьбе киношников, снимавших фильм о выживании, построили примитивную иглу в практически бесснежном лесу. Для чего пришлось (да простят нас лыжники!) разрезать и разобрать на строительные блоки около ста пятидесяти метров лыжни. А что нам оставалось делать, если снег, благодаря тому, что был уплотнен за зиму сотнями лыж, сохранился только там? Киногруппе очень понравился вид снежного убежища, стоящего среди серо-зеленого окружения прошлогодней травы и листвы и набухающих почек на деревьях.
СПОСОБЫ СОГРЕВАНИЯ ЗАМЕРЗШЕГО ЧЕЛОВЕКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ.
И всё же, несмотря на все меры профилактической безопасности, в практике аварий нередки случаи общего переохлаждения одного или нескольких потерпевших. В отличие от локальных холодовых поражений, когда замерзли только конечности или только лицо, общее переохлаждение, если не оказать вовремя помощь, может привести к быстрым и необратимым последствиям. Особенно опасно переохлаждение в воде.
В легких случаях общего замерзания потерпевшим можно посоветовать создать из подручных материалов «термобокс». Например, внутри снежного убежища, тканевой палатки, в крайнем случае просто на «улице» свернуть шалаш из пленки и зажечь там свечу или таблетку сухого горючего. Еще больший эффект дают «термобоксы», сооруженные из 2 — 3 сшитых или состегнутых друг с другом спальников. Они также сворачиваются кульком и укрепляются на импровизированном каркасе или 3 — 4 составленных пирамидой колышках. В крайнем случае, спальники могут поддерживать спинами и руками забравшиеся под них люди. Внутри термобокса зажигается 1 — 3 свечи, и температура очень скоро поднимается до +20°С и более. Заодно от тепла свечей подсушиваются и сами спальники. После того как потерпевшие согрелись, они могут оборудовать нормальную лежанку.
Сложнее обстоит дело в случаях тяжелых холодовых поражений.
Спасая замерзших людей, надо помнить, что действенность помощи пациенту с диагнозом «общее переохлаждение» прямо пропорциональна скорости ее оказания. Здесь счет идет на минуты. Каждое нерационально использованное мгновение может стоить потерпевшему жизни.
Первое, что надо сделать, — это снять с человека, вытащенного из полыньи или снега, мокрую одежду, дав сухую, пусть даже с собственного плеча, и выяснить степень его замерзания. Если он дрожит от холода, значит, дело не так плохо. Дрожь — это защитная реакция организма, во время которой выделяется дополнительное тепло. Такого пострадавшего надо переодеть и заставить двигаться, чтобы согреться, до момента, пока не будет оборудован теплый бивак.
Пострадавшего, который уже не дрожит, заставлять двигаться нельзя! Равно как нельзя растирать, массировать и давать алкоголь. Это приведет лишь к тому, что холодная кровь «с периферии» устремится к внутренним органам, усиливая поражающий эффект. Для обозначения подобного эффекта есть даже специальный термин — «смерть при спасении».
Помощь человеку в подобном состоянии должна заключаться как можно в более быстрой изоляции его от воздействия холода.
Наиболее эффективен обогрев замерзшего человека в ванной с температурой воды не более +40°С или с помощью обкладывания намоченными в горячей воде полотенцами и простынями. Но для этого группа должна располагать 3—4 варочными емкостями объемом 2,5 — 3 л каждая и кусками ткани общей площадью 2 — 3 м2. Кроме того, на улице должен гореть жаркий таежный костер, а в капитально построенном убежище — поддерживаться плюсовая температура.
Пострадавшего необходимо раздеть, уложить на теплоизолирующую подстилку и обложить смоченными в горячей воде кусками ткани, в крайнем случае шарфами, свитерами и пр., укрыв голову, шею, грудь, живот, пах. Ткань по мере остывания надо менять на горячую. Остывшая ткань уже не согревает человека, а, наоборот, усиливает переохлаждение! Одновременно можно осторожно массировать, растирать конечности пострадавшего. Ноги лучше приподнять, чтобы направить кровоток к телу и голове. При оказании помощи действовать надо очень слаженно и быстро.
Нельзя замерзшего человека усаживать близко к огню или отопительным приборам. Это лишь убыстряет его гибель! При сильном общем переохлаждении нагрев отдельных участков тела смертельно опасен! Обогрев должен быть равномерным и постепенным. Например, возле костра пострадавшего надо усаживать в тепловой подушке между огнем и теплоотражающим экраном, но так, чтобы ему не было сильно жарко, и, осторожно растирая и согревая теплом собственных тел, постепенно выводить из опасного состояния.
Недопустимо ожидать конца возведения теплого убежища или разведения костра. Помощь должна оказываться не когда всё будет подготовлено, а сразу и беспрерывно! Уже во время строительства и заготовки топлива необходимо в защищенном от осадков и ветра месте выстелить землю толстым слоем теплоизолятора, снять с пострадавшего всю одежду, вытереть досуха и усадить на колени так, чтобы его спина плотно соприкасалась с грудью человека, оказывающего помощь. Чем меньше слоев одежды будет разделять тела, чем больше будет площадь соприкосновения, тем эффективнее окажется согревание.
Еще лучше поместить пострадавшего между тел двух здоровых людей, но так, чтобы не затруднять при этом его дыхания. Пострадавшего и людей (или человека), оказывающих первую помощь, следует со всех сторон тщательно укутать одеялами, спальными мешками, одеждой, защитить от неблагоприятных климатических воздействий с помощью полиэтиленовой пленки, ткани.
Необходимо помнить, что замерзший человек самостоятельно, без поступления тепла снаружи, согреться не может, сколько бы теплой одежды на нем надето ни было!
Следующий совет (заранее извиняюсь перед пуритански настроенным читателем) будет не вполне приличным. Отчего, наверное, он неоднократно вырезался редакторами из рукописи книги.
Когда во время второй мировой войны гибель моряков и летчиков в водах заполярных морей приобрела массовый характер, командование военно-морских сил Германии поручило военным медикам найти наиболее действенный способ реанимации людей, пострадавших от переохлаждения. Военные медики отправились на север в район боевых действий, разъехались по концентрационным лагерям и стали замораживать и размораживать военнопленных, фиксируя частоту благополучных и летальных исходов. Была перепробована масса медикаментозных и прочих способов оживления. Так вот: наилучшим были признаны уличные проститутки. Две из них своими обнаженными телами и профессиональными действиями оживляли замерзшего мужчину гораздо быстрее всех прочих средств! Они возвращали к жизни тех, кого не могли реанимировать никакими другими способами.
Не могу настаивать на применении данного метода согревания в качестве обязательного, но рассказать о нем считаю себя обязанным, хотя бы потому, что оно наиболее действенно и доступно в аварийных условиях. А дальше… А дальше решать женщинам.
После того как пострадавший согрелся и пришел в себя, его нужно напоить горячим сладким чаем или кофе, если нет тошноты и рвоты — накормить. Затем обеспечить полный покой в тепле, в горизонтальном положении, продолжительностью не меньше суток. В первые несколько часов рядом с пострадавшим желательно уложить здорового человека, который сможет контролировать его состояние и согревать.
Исполнитель популярной песенки утверждал, что «без воды и ни туды и ни сюды». Не согласиться с ним нельзя. Действительно, если без еды человек может прожить больше месяца, то лишенный воды «протянет» несколько суток. В аварийной ситуации наличие или отсутствие воды нередко играют решающую роль в сохранении жизни потерпевших.
Проще всего организовать водопотребление в таежной и горно-таежной зонах. Человеку, путешествующему по тайге, источники воды встречаются на каждом шагу. Наиболее безопасна в медицинском отношении, и к тому же приятна на вкус, вода в ключах и родниках. Пробившись сквозь толщу земли, вода очищается от вредных примесей, микроорганизмов. Такую воду можно пить без всякой опаски.
То же самое можно сказать о большинстве проточных водоемов с быстрым течением — ручьях, небольших равнинных и горных речках. Большинство из них подпитывают грунтовые воды или ледники; текут они среди леса и поэтому загрязниться, просто не успевают. И хотя некоторые авторитетные люди рекомендуют дезинфицировать и проточную воду, вряд ли это в аварийной практике выполнимо. Мучимый жаждой человек, скорее всего не станет тратить время на разведение костра и кипячение чистой на вид воды, а просто напьется из любого встретившегося на пути источника. Поэтому не буду терять времени, убеждая скептиков в необходимости дезинфицировать всякую встретившуюся на их пути воду. Все равно человек поступит по-своему.
Но вот к другому совету прислушаться стоит. В жару, после долгого перехода, не следует пить холодную воду сразу и много. Надо в течение нескольких минут остыть, затем прополоскать рот прохладной водой и лишь потом пить. Если этим правилом пренебречь, то можно легко и очень сильно простудиться. На Руси была распространена подобная, характерная для поры сенокоса смерть, когда люди, разгоряченные работой, набрасывались на ледяную ключевую воду, застужались, заболевали и сгорали в считанные дни.
Не рекомендуется также жадно набрасываться на воду, стараясь выпить возможно больше залпом. Иногда бывает достаточно выждать 10—15 мин, чтобы напиться гораздо меньшим количеством воды. Пить следует мелкими глотками, не спеша, делая 3 – 5 минутные перерывы. Особенно важно придерживаться данного правила, когда воду приходится переносить на себе.
В отличие от быстротекущих ручьев и речек слабопроточные водоемы (широкие равнинные реки, старицы, заросшие озера, пруды, болота) предложить потерпевшим бедствие готовую к употреблению воду не могут. Застойная вода обычно бывает сильно загрязнена и насыщена различными болезнетворными микроорганизмами. Здесь лучше перестраховаться и если и пить ее, то после соответствующей и очень тщательной «санитарной обработки».
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ И ФИЛЬТРОВАНИЕ ВОДЫ
Способов дезинфекции воды существует множество. Надежней всего использовать выпускаемые промышленностью специальные таблетки для обеззараживания воды — пантоцид. Одна таблетка этого препарата обеззараживает 0,5 — 0,75 л воды через 15 — 20 мин после растворения. В какой-то степени заменить их могут:
таблетки гидроперита (пергидроля) — одна таблетка на 1,5 — 2 л воды;
марганцовокислого калия — примерно 1 — 2 г на ведро воды, при этом цвет раствора должен быть слабо-розовым;
йод — из расчета 3 — 4 капли пятипроцентной спиртовой настойки на 1 л воды;
алюминиевые квасцы — щепотку на ведро воды;
в крайнем случае, поможет даже обыкновенная поваренная соль — одна столовая ложка на 1,5 — 2 л воды.
Во всех случаях воде надо дать отстояться в течение 15 — 30 мин.
Хорошим средством для дезинфекции воды являются появившиеся недавно различного рода фильтры промышленного изготовления — «Аквапор», «Биофильтр», «Азалия», «Роса», «Барьер», «Брита» и пр. Удобнее всего людям, отправившимся на природу, иметь карманный вариант фильтра «Родник», имеющего вид пластиковой трубочки, один конец которой опускается в водоем, а через другой вода всасывается ртом. Обеззараживание воды в таком фильтре производится с помощью мощных йод содержащих реагентов, что позволяет, не боясь последствий, пить воду из любого источника воды, даже из гнилого болота. По крайней мере, так утверждают его создатели.
С незапамятных времен неплохим дезинфицирующим средством считается серебро. Замечено, что вода, в которую опущено какое-нибудь серебряное изделие, сохраняется дольше. Дальнейшие исследования показали, что антимикробный эффект серебра в 1750 раз сильнее действия карболовой кислоты и в 3,5 раза — сулемы. Поэтому все серебряные украшения (серьги, кольца, браслеты и пр.), оказавшиеся на людях, потерпевших аварию, следует изъять и пустить по прямому назначению. Для увеличения площади украшения можно расплющить, разбив между камнями.
Если у попавшего в беду человека названных медицинских и ювелирных средств и фильтров при себе не оказалось, а именно так чаще всего и случается, воду следует тщательно прокипятить. Как минимум — 10 мин.
В тайге для большего обеззараживающего эффекта в ведро воды можно добавить 100-200 г молодых веток ели, сосны, пихты, кедра или можжевельника и кипятить их 10-30 мин. Осевший на дне ведра бурый, плохо растворимый осадок пить нельзя. С той же целью можно использовать кору ивы, вербы, дуба, бука, молодую бересту из расчета 100 — 150 г на ведро воды и кипятить 20 — 40 мин или настаивать в теплой воде 6 час.
В тундре и лесотундре в кипящую в ведре воду можно добавить 2 — 3 горсти хорошо промытого ягеля. В горах — лишайник (каменный мох), кору лесного или грецкого ореха — 50 г на 10 л воды с последующим 10 —20-минутным кипячением, траву арники или календулы — 150 — 200 г на ведро, кипятить 10 — 20 мин или настаивать не менее в час.
В степной зоне с той же целью можно использовать траву ковыля, перекати-поля, тысячелистника или полевой фиалки из расчета 200 — 300 г на ведро воды с получасовым кипячением. В пустыне — верблюжью колючку или саксаул.
Устранить неприятный запах воды можно с помощью добавления в нее при кипячении древесного угля из костра и последующего отстаивания в течение 30 — 40 мин.
Ну а если у человека, потерпевшего аварию, не нашлось спичек, чтобы развести костер, а пить ему тем не менее хочется? Тогда можно попытаться профильтровать воду.
Фильтр можно соорудить из любой имеющейся в распоряжении ткани и жердей. Для этого жерди устанавливаются треногой, на которой на трех уровнях привязываются три куска ткани. Каждый такой импровизированный фильтр нагружается своим наполнителем. Например, верхний (1) — травой, средний (2) — песком, нижний (3) — древесным углем, взятым из прогоревшего костра, сложенного из деревьев лиственных пород. Вода, свободно протекая через все слои, фильтруется и осветляется.
Малоформатный вариант тканевого фильтра представляет собой прикрепленный к жердевому каркасу тканевый тубус, заполненный различными слоями грунта — землей, песком, золой и пр. В качестве тубуса можно использовать рукав рубахи, штанину или свернутое кульком полотнище. Чтобы фильтруемая вода не просачивалась по ткани, ее следует узкой струйкой наливать в углубление, сделанное в центре фильтра.
Можно изобрести и более простой тканевый фильтр. Например, выкопать в грунте ямку, поставить туда емкость, сверху из веток деревьев соорудить импровизированную решетку-настил, на которую уложить слой ткани.
В центре ткань желательно продавить, чтобы образовалась направляющая воронка для стекания жидкости в емкость. После этого на ткань нагрести толстый слой песка, песок укрыть следующим куском ткани, сверху насыпать древесный уголь, снова укрыть тканью и снова уложить фильтрующее вещество. Таких слоев может быть несколько — чем больше, тем лучше. Для более надежного обеззараживания профильтрованную воду желательно пропустить через фильтр еще раз. Причем, лучше не через уже использованный фильтр, а через сделанный вновь.
Простейший фильтр представляет собой пустую консервную банку с двумя-тремя небольшими отверстиями, пробитыми в днище, на две трети заполненную мелким песком. Вода заливается сверху и, пройдя сквозь толщу песка, вытекает в отверстия. Для большей надежности процесс фильтровки лучше повторить многократно. Если вода очень загрязнена, песок в банке следует периодически менять на более чистый.
А если банку заполнить разбитым на мелкие кусочки углем, взятым из прогоревшего костра, то получится более технологичный угольный фильтр! Более чистый уголь получается, если дрова прожечь в какой-нибудь емкости на сильном огне.
Кстати, дрова должны быть лиственных пород, так как хвойные породы придают отфильтрованной воде специфический вкус и запах.
И, наконец, самый простой (но это не значит, что самый плохой) фильтр — это земляной насос. Для его устройства не надо ничего — ни ткани, ни палок. Достаточно иметь водоем с подозрительного вида водой и шанцевый инструмент — лопатку, нож или просто заостренную палку. Этим инструментом в 50—100 см от водоема необходимо выкопать глубокую, не менее полуметра, ямку и подождать, пока она заполнится водой. Затем воду осторожно вычерпать, подождать, пока ямка вновь наполнится, и снова вычерпать. И так до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной.
Но все же лучше перетерпеть жажду до тех пор, пока на пути не встретится родник или другой чистый водоем. При этом для уменьшения чувства жажды можно сосать кисловатый леденец, косточки от плодов или чистый камешек-голыш. Водой, непригодной для питья, допустимо обтирать лицо, шею, смачивать головной убор. Тем, кто сильно потеет, целесообразно съесть утром 10—15 г соли, запив ее водой до чувства полного насыщения. Это облегчит их состояние во время дневного перехода.
В южных регионах одним только фильтрованием воды лучше не ограничиваться, так как в ней во множестве могут пребывать различные кишечные, печеночные и прочие паразиты и вирусные инфекции, к которым организм европейского человека приспособлен плохо и которые могут вызывать самые серьезные заболевания. В южных и особенно южноазиатских регионах воду необходимо кипятить или перегонять с помощью паровых и полиэтиленовых дистилляторов! Если вы, конечно, не хотите умереть лет через двадцать от необратимо запущенного цирроза печени или какой-нибудь не менее опасной болячки.
Простейший паровой опреснитель можно изготовить из любой металлической трубы, согнутой под прямым углом — коленом. Труба устанавливается раструбами вверх на две негорючие опоры, например два песочных валика. Внутрь трубы заливается вода. В месте сгиба разводится огонь. На концы трубы надеваются металлические кастрюли или банки, выложенные изнутри тканью. Пар от кипящей воды осаждается на прохладном металле кастрюль, впитывается тканью и по капле стекает в подставленные емкости.
Более простой паровой опреснитель можно сделать из куска полиэтиленовой пленки, емкости и нескольких жердей. Для этого жерди следует установить треножником, подвесить на них емкость и обмотать сверху полиэтиленовой пленкой. При этом в верхней части «кулька» следует оставить отверстие для вытяжки дыма, а нижние концы подвернуть внутрь на 10 — 15 см и слегка задрать вверх, чтобы образовались своеобразные карманы-углубления. Теперь если под емкостью развести костер и довести воду до кипения, то пар будет конденсироваться на пленке и стекать вниз, в образованные подвернутыми краями полиэтилена карманы.
Данный опреснитель в работе довольно капризен, так как сильный огонь норовит расплавить пленку, а слабый не поддерживает на требуемом уровне кипение. Этого недостатка можно избежать, если костер разводить внутри выложенного из камней очага, на который установить емкость. Камни прикроют легкоплавкую пленку от чрезмерного жара и направят его вверх, на дно емкости. И, конечно, в качестве дров лучше использовать дающие меньше искр тонкие дрова лиственных пород деревьев.
Несколько других конструкций паровых и иных опреснителей описаны в главе, посвященной выживанию в пустыне.
Весной для утоления жажды можно с успехом использовать сок березы. Для этого в коре не старой березы просверливается или прорезается в виде буквы «V» несколько небольших расположенных друг над другом отверстий. В них вставляются веточки или свернутые желобком листочки, предназначенные для стекания выступившего сока. У основания дерева устанавливается емкость для сбора капающего сока. Подсчитано, что за день от пяти берез можно таким образом «накачать» до 20 л сока.
Таким же способом можно добывать сок из клена или виноградной лозы.
Ранним утром, если найти открытый источник не удалось, можно собирать обильно выпадающую на растениях росу. Проще всего это сделать, обвязав ноги до колена свободно свисающими тряпками, разорванной на полосы одеждой, в крайнем случае, травой и пройти несколько раз по высокому травостою. Ткань быстро набухнет водой, после чего ее можно отжать в любую имеющуюся в распоряжении емкость и, если воды будет недостаточно, повторить всю процедуру снова.
Если кто-то брезгует сводить воедино два таких разных процесса, как водопотребление и мытье ног на рассвете, то он может просто тащить расправленную ткань или куртку за собой, продвигаясь по влажному травостою. Правда, этот способ менее производителен, так как человек, шагая впереди, значительную часть росы сбивает своим телом.
ПОИСК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОИСТОЧНИКОВ
Иногда страдающим от жажды потерпевшим бедствие удается отыскать скрытые от глаз источники воды или обнаружить близко залегающие к поверхности земли водоносные слои грунта. В этой главе я упомяну только о наиболее универсальных, справедливых для всех климатогеографических зон, приемах поиска источников воды.
Понятно, что почти всегда вода скапливается в понижениях рельефа, куда она стекает с ближайших участков. Воды чаще всего поднимаются к поверхности земли на участках почвы, имеющей более рыхлую структуру, чем окружающая их почва. То есть срабатывает своеобразный природный насос, когда более тяжелый и водонепроницаемый грунт давит на водоносные слои, выталкивая воду вверх, по «руслам» более проницаемых почвенных слоев.
Например, на каменистых почвах встретить источники воды вероятнее всего в местах известковых выходов. Из всех каменистых почв известняки в наибольшей степени водопроницаемы, так как пронизаны множеством глубоких трещин, по которым и выдавливаются к поверхности земли грунтовые воды.
Точно так же в сухих каменистых, в том числе известковых, каньонах искать воду следует в местах, где их пересекают более пористые песчаные почвы.
Поняв принцип работы природного насоса, нетрудно догадаться, что наибольшие шансы отыскать источник воды в горной местности будут у людей, ведущих поиск у основания горных плато, хребтов, отдельных скал и каменных гряд. Плато или хребет, налегая своей массой на землю, выдавливают влагу с водоносных горизонтов наверх. Не имея возможности пробиться сквозь монолитную каменную толщу, влага уходит в стороны, пробивая себе путь в более рыхлых окружающих почвах. Именно поэтому большинство родников встречаются у подошв скальных выходов, в тех местах, где каменный монолит входит в соприкосновение с более рыхлыми почвами.
В монолитном мягком грунте источники воды встречаются гораздо чаще, так как при подъеме из недр на пути воды почти нет препятствий. В такой местности легче всего найти родник или другой проточный источник воды на дне долин, в нижней части склонов.
В засушливых районах наиболее вероятна встреча с водой там, где она протекала в зимне-весенний период, в руслах пересохших рек, на дне превратившихся в сухие долины водоемов, в понижениях рельефа.
Вероятность отыскать источник воды или близкие грунтовые воды тем выше, чем более сочную, густую и разросшуюся растительность вы наблюдаете в окружении мелкой, вялой и захиревшей. Если эти растения выглядят лучше, значит, их корни находятся в водоносном слое. Порой в таком месте бывает довольно выкопать небольшую ямку, чтобы она скоро заполнилась водой.
Хорошим индикатором источников воды могут служить птицы, животные, насекомые.
Мошка к вечеру часто собирается и кружит над открытой водой или хотя бы более влажными, чем окружающие, растениями. Туда же, охотясь за ней, подлетают многочисленные пернатые.
Все птицы, питающиеся зерновыми растениями, например зяблики, дикие голуби и прочие, от воды далеко не улетают. О направлении, в котором расположен источник, может сказать характер их полета: прямой и низкий — значит, скорее всего, они летят к воде; неторопливый, ломаный, от дерева к дереву, с частым отдыхом — обычно означает, что птицы возвращаются от воды. В первом случае надо двигаться в сторону полета, во втором — в противоположную. Кружащие над одним местом или распевающие песни птицы тоже могут указать на источник воды.
Чаще всего птицы слетаются к источнику воды ранним утром, в полдень и вечером. В это время за их поведением следует наблюдать особенно внимательно.
Ястребы, орлы и другие хищные птицы в большей степени довольствуются влагой, получаемой из мяса съеденных животных, и поэтому не могут служить индикатором наличия источника воды, так как способны удаляться от воды на большие расстояния.
Водяные птицы также способны совершать дальние перелеты, не останавливаясь на «дозаправку» водой и пищей, и поэтому на них лучше не ориентироваться. Большинство млекопитающих нуждаются в регулярном потреблении воды. Особенно привязаны к воде травоядные животные. Отпечатки их копыт и лап, сходящиеся в одно место, могут привести к источнику воды.
Плотоядные животные способны в течение длительного периода времени обходиться без влаги, так как получают ее вместе с мясом съеденных животных, поэтому ориентироваться на них, как проводников к воде, более рискованно, чем на их травоядных сородичей.
Точно так же не являются указателем воды рептилии. Змеям и ящерицам достаточно для поддержания водного равновесия в организме выпадающей утрами росы и влаги, заключенной в телах поедаемых жертв.
Более надежными индикаторами влаги могут служить насекомые. Не улетают далеко от воды пчелы. Их максимальный перелет от гнезда в нормальных условиях не превышает 6,5 км. Не могут обходиться без воды большинство видов мух и комары. Исключением могут быть только случаи, когда их унесло далеко от водоисточника накануне прошедшей бурей. Так называемая европейская, с переливающимся зеленым брюшком, муха вообще не удаляется от воды дальше, чем на 100 м. Летающие водоплавающие жуки также привязаны к открытым водоемам. Колонна муравьев, в засушливой местности двигающаяся в одном направлении, может вывести на скрытый источник воды, например, в дупле стоящего невдалеке от муравейника дерева.
Обобщая, можно сказать, что любые насекомые (кроме чисто пустынных скорпионов, фаланг, скарабеев и других песчаных жуков) всегда тяготеют к увлажненным территориям. Посреди пустыни — что в Каракумах, что в Кызылкумах, что на плато Усть-Урт — мы не видели и не слышали ни одного комара, слепня, мухи или стрекозы. В свою очередь, первая же мелькнувшая перед глазами стрекоза или запищавший над ухом комар обещали скорую, буквально через несколько километров, встречу с окультуренной, то есть снабжающейся водой зоной. А там и до людей рукой подать. Правда, оговорюсь, что мы пересекали пустыни только в летнее время. Как там обстоят дела в гораздо более влажное и прохладное осенне-весеннее время, я сказать не могу. Таких личных наблюдений у меня нет.
Теперь небольшое предостережение. Водой из водоемов, вокруг которых нет зеленой растительности, звериных водопойных троп, зато в изобилии костей и останков падших животных, лучше не пользоваться. В крайнем случае, когда других возможностей спастись от безводной смерти нет, допустимо опреснять подобную воду с помощью солнечных конденсаторов и дистилляторов (см. главу о пустынях).
Чистоту воды можно проверить старым казацким приемом — плюнуть в воду и посмотреть, как ведет в ней себя слюна. В чистой воде ваша слюна должна быстро рассосаться, в загрязненных источниках она нередко застаивается. Если не уверен, что обнаруженный источник наполнен чистой водой, лучше перестраховаться и сомнительную воду вскипятить. Традиции традициями, а здоровье здоровьем.
Почти в любой климатогеографической зоне можно встретить сооружаемые местным населением различного вида и назначения колодцы — питьевые, водопойные, для хозяйственных нужд, полива огородов, накопительные и пр. При этом замечено, что чем более засушлива местность, чем выше в ней цена воды, тем меньше жители рекламируют свои искусственные источники воды. Иногда они маскируют колодцы сложенными поверх них кучами сухого хвороста, иногда закрывают крышками, расположенными вровень с землей. Но спрятать источник воды так, чтобы его нельзя было отыскать, невозможно. Его всегда можно вычислить по натоптанным тропкам, идущим от жилья, места работы или выпаса скота, по отдельным следам, по растительности и насекомым, «питающимся» случайно пролитой водой.
На морских побережьях почти всегда можно добыть пресную воду, выкопав колодец за дюнами, которые окаймляют прибрежную зону. Объясняется это тем, что дождевая вода, фильтруясь сквозь песок дюн, всплывает и скапливается на поверхности более тяжелой морской воды, просочившейся из моря. Таким образом образуются тонкие пресноводные линзы, «лежащие» на поверхности соленой воды.
Именно поэтому колодцы в дюнах следует копать на такую глубину, чтобы уровень воды в них был не более 2—5 см. Если рыть глубже, то неизбежно появится соленая вода, которая смешается с пресной, сделав ее непригодной для питья. Следует помнить также, что уровень воды в прибрежных колодцах может изменяться в течение суток, во время приливов и отливов.
Зимой водоемы в большинстве своем покрываются непреодолимой коркой льда, роднички и ключи перемерзают. Воду приходится вытапливать из снега и льда. При этом лед предпочтительней, так как он имеет меньше воздушных капилляров и потому тает быстрее и воды дает больше. Перед растапливанием лед следует наколоть на возможно более мелкие куски. Снег брать лучше не с земли, а с крон и стволов деревьев, где он менее загрязнен. Когда потерпевший не имеет возможности развести огонь, можно применить эскимосский способ заготовки воды — набивать снег или мелко наколотый лед в полиэтиленовые мешки, фляги, бутылки, банки и т. п. емкости и, поместив под одежду, растапливать теплом тела. Некоторое количество воды можно получить, слепив снежок и, сжав его руками, подставить под капли открытый рот или емкость.
Ближе к весне, когда солнце начинает пригревать, можно набросать 15 — 20 горстей снега на большой нагретый солнцем камень, обращенный к югу и имеющий на поверхности ложбинку. К устью ложбинки поставить посуду. За несколько минут с одного большого камня можно собрать до 1 л воды. Этот же способ с успехом применяется в высокогорье.
При отсутствии подходящего камня его можно с успехом заменить полиэтиленовой пленкой, расстеленной на освещенном солнцем склоне внутри небольшого выкопанного желоба. Лучше всего черной пленкой, которая сильнее прогревается на солнце. На пленку тонким слоем набросать снег, который, тая, потечет по желобу в подставленную в нижней части емкость. На более ровных площадках емкость можно устанавливать в заранее вырытые ямы.
Кроме того, можно накладывать снег в импровизированные мешки, подвешенные над емкостью водосборником на треногах. Если солнечного света для таяния будет недостаточно, вблизи «мешка» можно развести костер.
Обеззараживать вытопленную из снега воду можно с помощью любого из выше описанных способов. В целом и в тайге, и в горах, и в тундре водообеспечение, как правило, в проблему не вырастает. Совсем иначе обстоит дело, если человек потерпел аварию в пустыне, степи или море… Но об этом я расскажу в следующих главах. Хочу закончить эту главу словами Антуана де Сект-Экзюпери:
«Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты — сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью, которую не объяснить нашими чувствами. С тобой возвращаются к нам силы, с которыми мы уже простились».
Вполне надежен способ добывания огня при помощи не сложного устройства состоящего из лука, сверла и опоры. Лук изготавливается из метрового ствола молодой березы или орешника толщиной 2—3 см и куска веревки или парашютной стропы в качестве тетивы. Для сверла берут 25—30-сантиметровую сосновую палочку толщиной в карандаш, заостренную с одного конца. Опорой служит сухое полено дерева твердой породы (береза, дуб и т. п.). Очистив опору от коры, высверливают в ней лунку глубиной 1—1,5 см и вокруг укладывают трут. Обернув сверло один раз тетивой лука, вставляют его острым концом в лунку.
Затем, надев на левую руку перчатку или положив между ладонью и сверлом прокладку из ткани или древесной коры, прижимают сверло сверху, а правой рукой быстро двигают лук взад-вперед перпендикулярно сверлу. Как только трут затлеет, его следует осторожно раздуть и положить в растопку. Не надо отчаиваться, если первые попытки закончились неудачей. Чтобы достигнуть успеха, надо помнить о трех непременных правилах: трут должен быть очень сухим, действовать надо в строгой последовательности, как этого требует инструкция и, главное, проявить терпение и упорство, всегда помня, что до вас этим способом пользовались многие поколения людей, и не подозревавших о существовании спичек.
ОБОРУДОВАНИЕ КОСТРОВОГО БИВАКА
Топор — наиболее универсальный и предпочтительный в чрезвычайных условиях инструмент. С его помощью можно валить деревья и разрубать их на чурбаки, а те — на поленья. Топором, в отличие от других инструментов, можно вытесывать различные фигурные конструкции. Наиболее предпочтителен так называемый «ходовой охотничий» топор. Не большой по размеру, относительно, легкий, на длинной, оканчивающейся выступом, ручке, он позволит его не только легко переносить, но и выполнить любую работу.Вначале об инструменте, без которого ни нормальный костер, ни более-менее приличный бивак не организовать.
Перед работой необходимо проверить, крепко ли сидит топор на топорище и не слетит ли при очередном ударе. Если топор болтается на топорище, его следует на несколько часов положить его топорищем в воду, чтобы древесина разбухла и заклинилась в отверстии.
Дополнительно можно вбить в торец топорища деревянный (металлический) клин.
Нож. Наиболее удобным стоит признать «таежный» нож, с лезвием длиной 15-17см; шириной 3-3,5см; толщиной – 0,3см. Он имеет деревянные ножны и удерживается в ножнах за счет конусообразной рукоятки.
Крепится нож на бедре правой ноги.
Заготавливая дрова, подпиливайте или подрубайте дерево с двух сторон, при этом вспомогательный подруб, сделанный со стороны, куда предполагается валить дерево, должен быть примерно на ладонь ниже основного. Пилить или рубить дерево вкруговую нерационально и невыгодно, так как положить его в нужную сторону в этом случае будет очень трудно.
Для разведение костра, надо:
Зимой с веток близко расположенных деревьев сбить шапки снега, чтобы они, упав, не за-
гасили костер.
Летом отгрести с костровища сухую траву, листву, обкопать его ровиком.
На влажной почве сделать настил из бревен или камней.
Приготовить растопку — сухие обструганные палочки, пучки сухих мелких веток.
Приготовить в достаточном количестве топливо.
Типы костров.
При разведении костров для топлива подойдёт «горючее» в любом состоянии.
Бензин в чистом виде для отопительных целей непригоден и опасен, так как сгорает практически мгновенно, не успевая подсушить растопку. Но он хорошо и долго горит, если им пропитать песок, насыпанный в яму, выкопанную в грунте. Если тот же песок насыпать в какую-нибудь емкость, а затем пропитать бензином и поджечь — получится примитивный очаг.
Из бензина или керосина, смешанного с мылом и древесными опилками, можно изготовить топливные брикеты, предназначенные для разжигания костров. Такие брикеты при необходимости очень быстро разжигаются и достаточно удобны для переноски. Бензин, пропитавший опилки, почти не испаряется, и поэтому брикеты очень долго сохраняют свои горючие свойства. В сильный дождь их желательно хранить в герметичной упаковке.
Технические масла можно использовать в качестве топлива в импровизированной печи.
Для этого на возвышении устанавливаются или подвешиваются две банки, в которые в пропорции 1:3 заливаются масло и вода. У основания банок пробиваются небольшие отверстия, которые затыкаются пробками (конусообразно обструганными сучками). Масло и вода из разных банок по капле стекают по желобу на металлический лист, в крайнем случае, плоский камень, стоящий на опоре. Под листом (камнем) разводится не большой запальный костер, который разогревает его. Масловодяная смесь, попадая на раскаленный лист, становится высоколетучей и, воспламеняясь, горит жарким пламенем. Дальнейшее поддержание огня дров не требует.
Пропорции поступления масла и воды в желоб должны выдерживаться таким образом, чтобы на 2 — 3 капли воды приходилась 1 капля масла. Интенсивность стекания капель регулируется вытягиванием из банок деревянных пробок.
Кроме того, в качестве топлива для костров можно использовать: нефть, антифриз, репелленты, торф, который всегда можно найти на высохших болотах (только надо учитывать, что для горения торфа требуется усиленная вентиляция), уголь, помет животных; сухую траву, связанную в плотные пучки.
В Заполярье, кроме карликовой ивы и прибитого к берегу морскими волнами топляка, в качестве топлива эскимосы всегда использовали жир животных и птиц. В печках и лампах горит животный жир. Тюлений жир может быть использован для разведения костров. Для этого его разогревают и поджигают с помощью сухого спирта, бензина или свечи. На снегу или льду народы Севера разжигают костры на тюленьей шкуре, уложенной мехом вниз. Фунт жира тюленя (примерно 400 г), имеющий квадратную форму, может гореть в течение нескольких часов, давая яркое, видимое за несколько километров пламя. Густой дым, образующийся при горении жира, не удушлив, правда, имеет дурное свойство проникать сквозь одежду вплоть до самого тела.
Самое интересное, что оставшаяся после сгорания тюленьего жира зола съедобна, а обугленные остатки жира издревле заменяли эскимосам жевательную резинку.
Вот как описывает подобный костер в книге «Гостеприимная Арктика» В. Стефансон:
«Послё еды мы сохраняем начисто обглоданные кости. В следующий раз, когда нужно развести огонь, мы используем для растопки кусочек промасленной тряпки, не более 5 — 6 кв. см, который мы кладем на в печку. Поверх этой тряпки мы складываем небольшую кучку костей, а на нее кладем несколько полос тюленьего жира. Затем спичкой зажигаем тряпку, и она горит, как фитиль свечи, причем пламя поднимается между костями и расплавляет жир, который начинает стекать вниз по костям, покрывая их снаружи как бы пленкой. При достаточном нагреве эта пленка вспыхивает и весь «костер» горит, развивая очень сильный жар, пока сверху остается хоть одна полоса тюленьего жира…
Единственное неудобство этого способа варки представляет собой дым от горящего тюленьего жира — густой, черный и невероятно все загрязняющий. Он дает, если можно так выразиться, высший сорт сажи».
Это легко сделать в солнечную погоду, в полдень. Достаточно стать спиной к Солнцу и тень, отброшенная телом, превратится в стрелку-указатель.
В Северном полушарии она укажет прямо на Север. В Южном полушарии — на Юг.
Можно в качестве компаса воспользоваться часами.
Положив их на горизонтальную поверхность, следует повернуть часы так, чтобы часовая стрелка смотрела в сторону Солнца, затем через центр циферблата проводят мысленно линию на цифру «1». Биссектриса угла, образованного стрелкой и линией на цифру «1», покажет на Юг.
Ночью стороны горизонта легко определить по созвездию Большой Медведицы.
Ориентирование во времени
При отсутствии часов для определения времени пользуются примитивным устройством, известным еще в глубокой древности, — вертикальным шестом – гномоном.
Если в ясный солнечный день воткнуть в землю строго вертикально (проверить это можно с помощью простейшего отвеса) 1—1,5-метровый шест, то по мере приближения Солнца к зениту тень, которую он отбрасывает, непрерывно укорачивается. Конец ее отмечается колышками. Момент, когда тень окажется самой короткой, и будет местным полднем — 12 ч, т. е. временем, когда Солнце прошло через местный меридиан. Гномоном может послужить дерево, скала, телеграфный столб и любой другой вертикально стоящий предмет.
Для определения времени можно воспользоваться обыкновенным компасом. Для этого измеряют азимут на Солнце и делят его на 15. Это число соответствует 1/24 части окружности, составляющей величину поворота Земли за 1 ч. К полученному частному добавляется единица. Если, например, азимут на Солнце составил 105º, то 105:15=7. Добавив 1, мы получаем 8 часов по местному времени.
Ночью можно воспользоваться «звездными часами». Циферблатом для них служит небосвод с Полярной звездой в центре, а стрелкой — воображаемая линия, проведенная к ней через две крайние звезды ковша Большой Медведицы. Небосвод мысленно делится на двенадцать частей, каждая из которых соответствует условному часу. Внизу будет располагаться 6 ч, сверху – 12 условных часов. Определив час, на который указывает стрелка, к нему прибавляют порядковый номер текущего месяца с десятыми (каждые трое суток =0,1). Полученную сумму надо удвоить, а затем отнять ее от постоянного числа 53,3. Если разность превысит число 24, то отнять надо еще 24. Результат этих несложных вычислений и есть местное время.
Например, 15 августа стрелка «звездных часов» показывала 6. Поскольку порядковый номер августа 8, а 15 дней составляют 0,5, то 6+8,5=14,5. 14,5Х2=29, 53,3—29=24,3, 24,3—24=0,3. Следовательно, местное время — 0 ч 20 мин.
Под выживанием следует понимать активные целесообразные действия, направленные на сохранение жизни, здоровья, работоспособности и боеготовности в условиях автономного существования.
Эти действия заключаются в преодолении психологических стрессов, проявлении изобретательности, находчивости, эффективном использовании снаряжения и подручных средств для защиты от неблагоприятного воздействия факторов природной среды и обеспечения потребностей организма в пище и воде.
Возможности человеческого организма, как и всего живого, ограничены и находятся в весьма узких пределах. Каковы эти пределы? Где находится тот порог, за которым изменения функций органов и систем становятся необратимыми? Каким лимитом времени могут располагать люди, оказавшись в тех или иных экстремальных условиях природной среды? Как лучше защитить человека от неблагоприятного воздействия многочисленных и разнообразных факторов природной среды?
Чтобы ответить на эти вопросы, исследователи отправлялись в Арктику, чтобы в снежных пещерах и домиках-иглу исследовать процессы энергообмена организма при низких температурах. Укрываясь в зыбкой тени парашютного тента, они изучали особенности теплообмена при пятидесятиградусной жаре. Они шли через джунгли, прокладывая себе путь ножами мачете, взбирались на горы, пробирались через таежные дебри. Ученые не раз уходили в океан, в тропики и там, покинув борт судна, оставались много дней на спасательных шлюпках и плотах с ограниченными запасами воды и пищи. Превратившись на время в «терпящих бедствие», они испытывали себя зноем, жаждой и одиночеством. Порой они балансировали на грани риска для того, чтобы на каждом их совете стояло: проверено на себе.
ФАКТОРЫ ВЫЖИВАНИЯ.
Голод. Опишу типичные симптомы длительного голодания. В начальный период, который обычно длится двое — четверо суток, возникает сильное чувство голода. Аппетит резко повышается. В некоторых случаях могут ощущаться жжение, давление и даже боли в подложечной области, тошнота. Возможны головокружения, головные боли, спазмы в желудке. Заметно обостряется обоняние. При наличии воды повышается слюноотделение. Человек постоянно думает о еде. В первые четверо суток масса тела человека уменьшается в среднем на один килограмм ежедневно, в районах с жарким климатом — иногда до 1,5 кг. Затем ежесуточные потери веса уменьшаются.
В дальнейшем чувство голода ослабевает. Аппетит пропадает, иногда человек даже испытывает некоторую бодрость. Язык нередко покрывается белесым налетом, при вдохе во рту может ощущаться слабый запах ацетона. Слюноотделение не повышается даже при виде пищи. Могут наблюдаться плохой сон, продолжительные головные боли, повышенная раздражительность. При длительном голодании человек впадает в апатию, вялость, сонливость.
И все же голод, как причина гибели человека, в практике аварийных ситуаций встречается крайне редко. Происходит это не оттого, что люди, попавшие в беду, не голодают. Нет, голод в этих случаях не редкость. Он был, есть и всегда будет вечным спутником аварийной ситуации. Просто потерпевшие редко погибают именно от голода. Голод тем и страшен, что усиливает поражающее действие прочих неблагоприятных факторов. Он подтачивает силы человека изнутри, после чего на того наваливается сонм других, не менее опасных, чем голод, недугов, которые и довершают дело…
Голодный человек замерзает в несколько раз быстрее, чем сытый. Он чаще заболевает и тяжелее переносит течение болезни. При длительном голодании замедляются реакции, ослабевает умственная деятельность. Резко падает работоспособность.
Поэтому при отсутствии запасов продуктов, при невозможности обеспечиться ими за счет охоты, рыбалки, сбора дикорастущих съедобных растений следует придерживаться пассивной тактики выживания, то есть ожидать помощи в непосредственной близости от места аварии. В целях экономии энергоресурсов надо стараться без крайней нужды не покидать убежище, больше лежать, спать, всякую активную деятельность — работы внутри лагеря, переход и тому подобное — свести к минимуму, выполнять только самую необходимую работу. Дежурства — а в обязанности дежурного входят заготовка дров, поддержание огня, ремонт убежища, наблюдение за местностью, добыча воды — следует вести поочередно, разбивая дневное и ночное время на короткие, 1-2 часовые вахты. Освобождать от несения дежурств допустимо только раненых, больных и малолетних детей. Все прочие участники аварийной группы должны привлекаться к несению вахт в обязательном порядке. При большом количестве людей можно назначать по два дежурных одновременно. Подобный порядок необходим в первую очередь для предупреждения вспышек апатии, уныния, пессимистических настроений, которые могут возникнуть в результате длительного пассивного пребывания в убежище.
Конечно, если есть хоть малая возможность обеспечиться продуктами питания на месте, к этому следует приложить все возможные усилия.
Жара. Жажда. Понятие «жара», применительно к аварийной ситуации, является суммой нескольких составляющих — температуры окружающего воздуха, интенсивности солнечного излучения, температуры поверхности почвы, влажности воздуха, наличия или отсутствия ветра, то есть зависит от климатических условий места, где произошла авария.
Кроме того, существует множество частных случаев, когда человек по тем или иным причинам может почувствовать, что ему жарко. Для этого совершенно не обязательно забираться в пекло среднеазиатских пустынь. Изнывать от жары можно и в Арктике. Например, когда количество или качество надетой на человека одежды не соответствует выполняемой им в данный момент работе. Типичны ситуации, когда человек из-за боязни замерзнуть надевает на себя всю имеющуюся в его распоряжении одежду, после чего начинает браво размахивать топором, заготавливая для будущего костра дрова. Такое ненужное в данный момент усердие приводит к перегреву организма, усиленному потоотделению, намоканию прилежащих к телу слоев одежды. В результате человек, закончив работу, быстро замерзает. В подобном случае жара выступает союзником мороза, так как лишает одежду ее теплозащитных свойств. Именно поэтому опытные туристы, альпинисты, охотники предпочитают при выполнении тяжелых физических работ раздеваться, а во время отдыха, наоборот тепло одеваться.
В этих случаях очень важно постоянно контролировать свое самочувствие, вовремя переодеваться, периодически отдыхать, изредка «стравливать» сквозь расстегнутый воротник и манжеты излишки тепла.
Конечно, борьба с перегреванием в описанных условиях особых трудностей не представляет. И если случается какое-либо нарушение внутреннего теплового баланса, то в первую очередь в этом виновен сам пострадавший. Арктика или высокогорье — не то место, где позволительно умереть от перегрева.
Много сложнее приходится человеку в аварийной ситуации, происшедшей в пустынной или полупустынной зоне. И объясняется это не тем, что уж очень жарко, а тем, что жара вступает здесь в зловещий союз с жаждой.
Недостаточное, равно как и избыточное, поступление воды в организм сказывается на общем физическом состоянии человека. Избыток воды чрезмерно нагружает почки. У рабочих горячих цехов, чье водопотребление — среднее, иногда отмечаются признаки водного отравления: потеря чувствительности, рвота, судороги, расстройство кишечника.
Недостаток воды ведет к снижению массы тела, значительному упадку сил, загустеванию крови и, как результат, перенапряжению сердца, которое затрачивает дополнительные усилия для проталкивания загустевшей крови в сосуды. Одновременно в крови повышается концентрация солей, что служит грозным сигналом начавшегося обезвоживания. Наиболее чувствительные к подсыханию клетки мозга реагируют на угрозу обезвоживания немедленным «выкачиванием» свободной жидкости из клеток организма. До 5% жидкости изымается без каких-либо последствий для клеток и, значит, для самого человека. Но обезвоживание организма, превысившее 15%, может привести к необратимым последствиям, к гибели. Если лишенный пищи человек может потерять чуть не весь запас жира, почти 50% белка, и лишь после этого приблизиться к опасной черте, то потеря 15% жидкости смертельна! Голодание может длиться несколько недель, а человек, лишенный воды, погибает в считанные дни, а в условиях жаркого климата — и часы.
Потребность человеческого организма в воде в благоприятных климатических условиях не превышает 2,5 — 3 л в сутки. Причем эту цифру составляет не только жидкость, которую мы употребляем в виде компотов, чая, какао и прочих напитков, но и жидкость, входящая в состав твердых продуктов питания, не говоря уж о супах, подливах. Кроме того, вода образуется в самом организме в результате протекающих в нем химических реакций.
Вот как это выглядит в числовом выражении:
собственно вода — 0,8—1,0 л;
жидкие блюда — 0,5 — 0,6л;
твердые продукты (хлеб, мясо, сыр, колбаса и пр.) — до 0,7л;
вода, образующаяся в самом организме,— 0,3—0,4 л.
Важно, особенно в аварийной ситуации, отличать, истинный водный голод от кажущегося. Очень часто чувство жажды возникает не из-за объективной нехватки воды, а из-за неправильно организованного водопотребления.
Одним из сигнализаторов жажды является уменьшение слюноотделения в ротовой полости. При снижении слюноотделения на 15% возникает первое чувство жажды, при 20% жажда проявляется сильнее, а недостача слюны в 50% создает ощущение нестерпимой жажды.
Ощущение первоначальной сухости во рту нередко воспринимается как чувство сильной жажды, хотя обезвоживания как такового не наблюдается. Человек начинает потреблять значительное количество воды, хотя реальной потребности в этом нет. Переизбыток воды при одновременном повышении физических нагрузок приводит к последующему усиленному потоотделению. Одновременно с обильным выведением излишков жидкости нарушается способность клеток тела удерживать воду. Возникает своеобразный замкнутый круг. Чем больше человек пьет, тем больше потеет, тем сильнее ощущает чувство жажды.
Известен эксперимент, когда люди, не приученные к нормальному утолению жажды, выпивали за 8 ч по 5 — 6 л воды, в то время как другие в тех же самых условиях обходились 0,5 л.
Показательна в этом отношении история, когда два полка совершали длительный марш-бросок по степи. После трудного дня, проведенного под лучами палящего солнца, полки вышли к водоисточнику. Один командир позволил пить солдатам без ограничения — сколько влезет, а другой значительно ограничил водопотребление, чем, конечно, вызвал недовольство всего личного состава. В итоге первый полк полностью выбыл из строя. Солдаты отекли, не могли двигаться, жаловались на непреодолимую слабость. В реальных боевых условиях, как оценил обстановку офицер-посредник, достаточно было бы одной боеспособной роты противника, чтобы уничтожить и пленить данный полк.
Во всех случаях не рекомендуется выпивать много воды залпом. Такое разовое потребление жидкости жажды не утолит, но может привести к отечности, слабости. Надо помнить, что выпитая вода утоляет жажду не сразу, а лишь после того, как, дойдя до желудка, всосется в кровь, то есть спустя 10—15 мин. Лучше всего воду пить небольшими порциями через короткие промежутки времени до полного насыщения. Иногда, чтобы не расходовать попусту воду из фляги или аварийного запаса, бывает достаточно прополоскать рот прохладной водой или пососать кислый леденец, карамельку. Вкус леденца вызовет рефлекторное отделение слюны, и чувство жажды значительно уменьшится. При отсутствии леденца его можно заменить фруктовой косточкой или даже небольшим чистым камешком.
При интенсивном потении, ведущем к вымыванию из организма солей, целесообразно пить слегка подсоленную воду. Растворение 0,5 — 1,0 г соли в одном литре воды почти не отразится на ее вкусовых качествах. Однако этого количества соли обычно хватает для восстановления внутри организма солевого баланса. Трагичнее всего действие жары проявляется в летний период в пустынной местности. Пожалуй, в этой зоне жара оставляет человеку меньше шансов на спасение, чем даже в Заполярье — холод. В борьбе с морозом человек располагает немалым арсеналом средств. Он может построить снежное убежище, вырабатывать тепло, потребляя высококалорийную пищу, защититься от воздействия низких температур с помощью теплой одежды, может развести костер, согреться, совершая интенсивную физическую работу. Применяя любой из этих способов, человек может сохранить жизнь в течение суток, двух или трех. Используя все перечисленные возможности, может противостоять стихии иногда целые недели. В пустыне продлить жизнь может только вода. Других способов, доступных человеку, оказавшемуся в аварийной ситуации, не существует! О том, что конкретно предпринять в степной, пустынной или полупустынной местности, я расскажу чуть позже.
Холод. Согласно статистическим данным, от 10 до 15% людей, погибших на туристских маршрутах, стали жертвами переохлаждения.
Холод угрожает человеку в наибольшей степени в высокоширотных зонах страны — в ледяной зоне, тундре, лесотундре, в зимний период времени в тайге, степях и прилегающих к ним полупустынях, в высокогорье. Но и эти зоны неоднородны по температурным характеристикам. Даже в одной и той же местности, в одно и то же время показания термометра могут разниться на десяток и более градусов. Например, часто в долинах рек, ущельях и других впадинах понижения температуры в результате стекания холодного воздуха в низины гораздо ощутимее, чем на возвышенных точках рельефа. Немало значит влажность воздуха. К примеру, в районе Оймякона, который является полюсом холода Северного полушария, температуры могут достигать -70º С (минимальная в — 77,8°С была зарегистрирована в 1938 г.), но, благодаря сухости воздуха, переносятся они достаточно легко. И, наоборот, влажный, характерный для приморских районов мороз, который обволакивает и буквально прилипает к коже, доставляет больше хлопот, и субъективно температура воздуха всегда оценивается ниже, чем есть на самом деле. Но, пожалуй, наибольшее, а в некоторых случаях решающее значение для выживания человека в условиях низких температур играет скорость ветра.
При фактической температуре воздуха — З°С и скорости ветра 10—11 м/с их общее охлаждающее воздействие нa человека выражаются значением – 20 ºС;
при температуре — 10 ºС фактически равны — 30 ºС:
при температуре — 15 ºС фактически равны — 35 ºС
при температуре — 25 ºС фактически равны — 50 ºС
при температуре — 45 ºС фактически равны — 70 ºС
В местности лишенной естественных укрытий — густолесья, складок рельефа низкие температуры воздуха в сочетании с сильным ветром могут сократить время выживания человека до нескольких часов.
Долговременное выживание при минусовых температурах зависит, кроме перечисленных климатических факторов, от состояния одежды и обуви на момент аварии, качества построенного убежища, наличия запасов горючего и еды, морального и физического состояния человека.
В аварийной ситуации одежда обычно способна защитить человека от холодовых поражений (обморожения, общего переохлаждения) лишь на короткий срок, достаточный для возведения снежного убежища. Теплозащитные свойства одежды зависят в первую очередь от вида ткани. Лучше всего сохраняет тепло мелкопористая ткань. Если принять теплопроводность воздуха за единицу, то теплопроводность шерсти составит 6,1; шелка — 19,2; а льняной и хлопчатобумажной ткани — 29,9.
В последнее время широкое применение нашла одежда из синтетических материалов и наполнителей типа синтепон, нитрон и т. п. В них воздушные капсулы заключены в тончайшую оболочку из искусственных волокон. Возможно, синтетическая одежда немного проигрывает в сравнении с меховой по теплу, но зато имеет ряд других неоспоримых достоинств. Она очень легка, почти не продувается ветром, к ним не пристает снег, они мало намокают, погруженные на короткое время в воду, и, что очень важно, быстро сохнут.
Пожалуй, один из самых оптимальных вариантов — использование многослойной одежды из разных тканей. Специальные исследования показали, что лучше всего удерживают тепло 4—5 слоев одежды. Например, плотный хлопчатобумажный костюм, несколько тонких, не сильно облегающих тело шерстяных штанов и свитеров (2 — 3 тонких свитера греют гораздо лучше, чем один толстый, так как между ними образуется воздушная прослойка) и костюм или комбинезон из синтетической ткани.
Но это уже дело вкуса. Думаю, коренной житель Севера не согласится поменять свою ношеную оленью парку даже на самый высокотехнологичный синтетический комбинезон. И будет прав. Выживать лучше в том, в чем привык жить.
Очень важную роль в аварийных зимних условиях играет обувь. Достаточно сказать, что 8/10 всех обморожений приходится именно на нижние конечности. Поэтому человек, потерпевший аварию в зимний период времени, в первую очередь должен обращать внимание на состояние своих ног.
Всеми доступными способами надо стремиться сохранить обувь, носки, портянки сухими. Для этого можно из подручного материала изготовить бахилы, обмотать ноги куском свободной ткани и так далее. Весь оставшийся после этого материал можно использовать для утепления одежды, защиты лица от ветра.
Но, повторю еще раз, одежда, сколь бы теплой она ни была, может защитить человека от холода лишь на очень непродолжительный срок — часы, редко дни. И если не использовать это время с толком на сооружение теплого убежища или на поиски ближайшего населенного пункта, никакая одежда человека от гибели не убережет. Очень часто в аварийной ситуации люди предпочитают устанавливать матерчатые палатки, строить убежища из обломков транспортного средства, бревен. Они цепляются за традиционные материалы — дерево, металл, как за спасение. Они кажутся им гораздо более надежными, чем, например, снег. Между тем это ошибка, за которую нередко приходится расплачиваться собственной жизнью! При возведении убежищ из традиционных материалов практически невозможно добиться герметичной заделки швов и стыков строительных плит. Убежища «продуваются» ветром насквозь. Теплый воздух улетучивается через многочисленные щели, поэтому при отсутствии примусов, печек и тому подобных высокоэффективных нагревательных приборов температура в убежище почти всегда наружной. Кроме того, постройка таких убежищ очень трудоемка, нередко связана с риском повышенного травматизма. Нередки случаи, когда такое импровизированное убежище под давлением ветра или из-за неосторожного движения обрушивается и ставит группу в критические условия. Меж тем, отличный строительный материал находится у человека буквально под ногами. Это самый обыкновенный снег. Благодаря пористой структуре, снег обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Он легко поддается обработке. Снежные убежища — иглу, пещеры, домики, берлоги, возведенные за полтора-два часа, надежно защищают человека от воздействия низких температур и ветра, а при наличии горючего обеспечивают тепловой комфорт. В правильно построенном снежном убежище температура воздуха только за счет тепла, выделяемого человеком, поднимается до минус 5 — 10°С при 30 — 40-градусном морозе на улице. С помощью свечи температуру в убежище можно поднять от 0 º до плюс 4 – 5 ºС и более. Многие полярные исследователи, установив внутри пару примусов, нагревали воздух до +30°С. Таким, образом, разница температур внутри убежища и снаружи может достигать 70°, а без использования теплоизлучающих приборов – 30 — 40 °С!
Но основное достоинство снежных убежищ — простота строительства. Большинство снежных убежищ может построить любой человек, ни разу в жизни не державший в руках снеговой лопаты или снегового ножа.
Срок сопротивляемости низким температурам в немалой степени зависит от психического состояния человека. Например, чувство страха многократно снижает срок выживания человека даже при околонулевых температурах. Паническая боязнь замерзнуть убыстряет замерзание. И, напротив, психологическая установка — «Я не боюсь холода. Я имею реальные возможности защитить себя от его воздействия» — заметно увеличивает срок выживания, позволяет разумно распределять силы и время, внести в свои действия элемент планирования. Так, например, известный полярный исследователь Вильяльмур Стефанссон однажды несколько десятков часов противостоял пурге. У него не было палатки, не было спального мешка, топлива, дополнительной теплой одежды. Не было ничего, кроме уверенности, что человек, оказавшийся в эпицентре пурги, может выжить. Он знал: если попытаться переждать стихию на ногах, то рано или поздно накопившаяся усталость окажется сильнее боязни, он решив отдохнуть несколько минут, заснет и наверняка погибнет. Что же делать? Бороться со сном до последнего? Но пурга может продолжаться и день, и два, и неделю! Стефанссон решил спать! Но не тогда, когда уже не сможет не спать, а немедленно, пока еще на него не навалилась усталость. Стефанссон рассчитал правильно. Он садился на снег, засыпал на несколько минут и, чувствовуя, что начинает замерзать (в отличие от него сильно уставший человек обычно ничего не чувствует, либо у него нет сил что-либо предпринять) пробуждался. Проделав несколько физических упражнений, разогнав «кровь по жилам», он согреваясь, шел десять минут или полчаса, снова садился, дремал и снова разогревался интенсивным движением… Так, чередуя сон, физические упражнения и переход, он пересилил пургу. Можно оценить этот случай как невероятное везение, можно — как уникальный подвиг. Но факт остается фактом: Стефанссон остался жив и даже не получил сколько-нибудь серьезных обморожений!
Однако необходимо помнить, что одержать победу в единоборстве со стихией, не отгородившись от нее стеной из снежных кирпичей, практически невозможно. Все признанные полярные авторитеты, в том числе и сам Стефанссон, в один голос утверждают, что спасти человека, попавшего в пургу, может только вовремя построенное убежище и ничего, кроме убежища!
В подтверждение этих слов расскажу одну историю.
Это случилось в Хибинах (горы на Кольском полуострове). Шесть туристов — четыре парня и две девушки — двигались вдоль долины, вымытой в склоне небольшим ручьем. Несколько часов назад, не заметив, они проскочили поворот к перевалу и теперь поднимались вверх по ручью, который никуда не вел…
Далеко позади осталась граница леса, под ногами похрустывал плотный наст. Было не холодно, меньше десяти градусов. Но погода портилась с каждой минутой. Закрутилась поземка. Лишь изредка в просвете облаков выглядывала седловина хребта. Наступили сумерки. Склон становился все круче. Туристы стремились перескочить перевал с ходу, быстра и красиво, чтобы заночевать там, по другую сторону хребта, в тиши елового леса. Уже в темноте группа вышла на скальный участок. Ветер усилился, поземка превратилась в метель. Штормовые порывы бросали в лицо колючую снежную крупу, валили с ног. Надо было либо возвращаться под прикрытие леса, либо немедленно ставить палатку. Но ставить палатку на таком ветру очень сложно. А возвращаться, чтобы завтра вновь набирать эту, столь тяжело давшуюся высоту, было выше их сил.
Они остановились возле двух выступавших над поверхностью снега скал. Между скалами заметили неширокую расщелину. Подумали, что, возможно, там, в глубине, трещина расширяется, образуя небольшую пещерку, и если в нее протиснуться, то можно укрыться от ветра и снега.
Один из участников группы полез в щель на разведку. Он протиснулся между камнями во всю длину своего тела и… застрял. Туристы пытались помочь попавшему в беду товарищу, тянули его за ноги, пытались протолкнуть вперед. Все было напрасно. Стоящие возле камней туристы замерзали все больше. Они уже не смогли бы поставить палатку, даже если бы захотели.
Их товарищ, зажатый между камнями, перестал отвечать на вопросы, перестал шевелиться. Пурга все усиливалась, заметала рюкзаки, заметала людей. Туристы, скрючившись, сидели на снегу, пытаясь прикрыться от ветра спальными мешками. У них еще оставался шанс выкопать яму и выжить. Но они не могли. Холод сковывал мышцы, волю. Руководитель группы послал вниз за помощью. Но уже на первых метрах спуска они сломали лыжи и вернулись. Тогда за помощью пошел сам руководитель и еще один парень.
При спуске в круговерти метели они потеряли друг друга из виду. Руководитель похода сломал ногу, но продолжал ползти в направлении, которое, по его мнению, вело к людям.
Его товарищ, поняв, что заблудился, вновь вернулся к подошве склона и тут наткнулся на уже замерзшего руководителя похода. Он пошел наугад и через несколько часов случайно вышел на людей.
Когда спасатели поднялись к потерпевшей бедствие группе, их помощь понадобилась только одному человеку… В итоге из шести молодых крепких ребят и девчат, отправившихся в поход, четверо погибли.
Погибли не из-за объективных, неодолимых причин, а из-за собственного недомыслия. Цепочка ошибочных решений привела к трагедии. Они не заметили поворот. Пошли на перевал, вместо того чтобы заночевать внизу, в палатке. Они не вернулись, когда началась пурга. Они не попытались поставить палатку и предприняли безумную попытку переждать непогоду между случайными камнями. Это стоило жизни их товарищу. Но одновременно, как это ни страшно прозвучит, попытки спасти застрявшего обрекли на гибель остальных. Вместо того чтобы разделиться — одни помогают пострадавшему, другие в спешном порядке устраивают аварийный бивак, разводят примусы,— все пятеро бестолково суетились возле одного, застрявшего между скал. Даже вытащив своего товарища, они не смогли бы его согреть и, значит, не смогли бы спасти.
А потом ошибки следовали одна за другой. Они позволили себе расслабиться — присесть на несколько минут, быстро замерзли и уже не могли больше встать. Они не собрали в одно место рюкзаки, и теплые вещи, бензин, запасные варежки оказались под непреодолимой толщей снега. Они пошли за помощью, не связавшись, не договорившись о взаимной страховке…
Цепь случайностей, приведшая к закономерной трагедии, в основе которых одна, пожалуй, самая распространенная ошибка: недооценка стихии и переоценка собственных возможностей.
Важнейшая заповедь в единоборстве с холодом — ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ!
Одной физической силой мороз одолеть невозможно. В подобных случаях лучше перестраховаться — чуть раньше повернуть назад, разбить лагерь, построить убежище, отдохнуть и прочее.
Чуть раньше — это все же лучше, чем чуть позже. Это иногда сохраняет жизнь!
В любом случае при возникновении аварийной ситуации в зимний период самоспасение человека или группы людей должно начинаться с организации зимнего бивака. До сооружения надежного убежища или разведения жарового костра другими работами заниматься нецелесообразно. Даже при наличии в группе палатки строительство снежных убежищ надо признать обязательным. Палатка может защитить человека лишь от ветра и осадков, но никак не от мороза. Позволить себе переждать аварию в палатке может только человек располагающий неограниченным количеством топлива. Во время строительства снежного убежища помимо основной цели — защиты человека от холодовых поражений — достигается ряд побочных, например, нарабатываются навыки снежного строительства. Уже следующую иглу или пещеру человек возводит в более короткие сроки с меньшим расходованием сил.
Очень часто ночевка в снежном убежище оказывается даже предпочтительней ночевки возле костра. Сооружение пещеры или домика требует меньших затрат сил и времени, чем заготовка большого количества дров, разведение и многочасовое поддержание жаркого костра.
Уверенность в том, что наличие глубокого снега или наста гарантирует безопасную ночевку, дает возможность даже в аварийной ситуации организовать переход, преодолеть значительные расстояния. Истощение сил, затраченных на переход, в какой-то степени компенсируется накоплением опыта движения по снегу, сооружения снежных убежищ. Продолжительность активной деятельности при нормальной обеспеченности продуктами питания может составить 8 —12 ч в сутки, 10 ч соответственно придется на сон и отдых, 1 — 3 ч — на устройство бивака.
Однако следует учитывать, что «пассивное» выживание (ожидание помощи) при низких температурах воздуха, особенно в высоких широтах, всегда предпочтительней «активного» (самостоятельный выход к людям). Но окончательный выбор тактики выживания, естественно, зависит от конкретной ситуации, в которой оказался человек.
Пожалуй, единственная возможность, гарантирующая стопроцентную удачу не пострадать в аварийной зимней ситуации, — это не допустить ее.
Известно, что подавляющее большинство чрезвычайных зимних происшествий возникает не в результате «происков природы» (раньше сказали бы «нечистой силы» и на том успокоились), а провоцируется неправильными действиями самих пострадавших — слабым уровнем подготовки к походу, легкомыслием, пренебрежительным отношением к элементарным мерам безопасности. В описанном выше случае туристы нарушила по крайней мере десяток пунктов перечня туристических правил. Выполни они любой из них, и трагедии могло не быть.
Существует несколько простейших правил, которые следует соблюдать, отправляясь в зимнее путешествие. Если вы до конца не уверены в своих силах, сомневаетесь в качестве снаряжения, в погоде на ближайшие дни, лучше отложите поход на более поздний срок.
Нельзя отправляться в рискованное путешествие, не научившись в самых неблагоприятных условиях разводить костер, собственноручно не соорудив несколько «учебных» снежных убежищ, не переночевав в них. Ну и, само собой, категорически недопустимо отправляться на «штурм полярных высот», не проверив себя в двух-трех более легких путешествиях.
В палатки, одежду, снаряжение, которые предстоит брать с собой, должен быть конструктивно заложен двукратный запас «на холод». Предполагая встретить на маршруте десятиградусные морозы, необходимо готовиться к двадцатиградусным. Здесь лучше ошибиться в большую сторону.
Палатки, топливо, продукты питания и другие жизненно важные предметы снаряжения следует равномерно рассредоточить по всей группе. Крайне опасно две-три палатки или весь запас продовольствия переносить в одном рюкзаке. Случайная его утрата может поставить группу в критическое положение.
Теплое белье, спальные мешки относятся к личному имуществу, их надлежит переносить каждому в своем рюкзаке, не передавая друг другу.
Каждый участник группы должен иметь при себе небольшой аварийный набор, куда входят спички усиленного горения («охотничьи», «ветрозащитные» и т. п.), обрезок свечи или другого горючего материала, небольшой кусок полиэтиленовой пленки, некоторое количество продуктов питания, в приполярных районах — облегченная пила-ножовка или длинный нож. Причем, если крупногабаритные предметы допустимо переносить в рюкзаке, но в таком месте, откуда их при необходимости можно быстро извлечь, то спички и свечу надо всегда иметь при себе, например, вшить во внутренний карман штормовки:
Во время путешествия необходимо постоянно помнить и неукоснительно соблюдать правила прохождения трудных участков, организации бивака. Нельзя без крайней необходимости изменять свои первоначальные решения, категорически недопустимо надеяться на авось! То, что 99 человек из ста в подобной ситуации «проскочили», еще не доказывает, что все кончится благополучно лично для вас. А может быть, вы окажетесь именно этим — сотым!
Категорически недопустимо разделение группы на две иди несколько самостоятельных подгрупп. Примеры, когда разделение группы оправдывало себя, единичны. В подавляющем большинстве случаев это лишь усугубляло тяжесть положения.
Во время путешествия следите за изменениями в погоде, прослушивая метеорологические сводки или наблюдая окружающую природу, для чего узнайте у местного населения признаки приближения ненастья.
Дам еще несколько простейших советов для любителей воскресных лыжных прогулок.
В первую очередь не следует считать, что люди замерзают лишь где-нибудь там — на далеком Севере или горных пиках. Ничего подобного, немалое число жертв собирают именно пригородные леса, и даже парки. Сама по себе близость дома не может гарантировать безопасность. Холод — везде одинаково беспощаден. Минус тридцать — везде минус тридцать! Поэтому не пренебрегайте лишней одеждой и не отворачивайтесь от предложенных вашими близкими бутербродов или термоса с горячим чаем.
Голод страшен не тем, что под «ложечкой сосет», а тем, что снижает теплозащитные возможности организма. Если вы решили пойти в нее надолго, не поленитесь прихватить с собой пару валенок. Лыжные ботинки могут защитить ноги от переохлаждения лишь во время движения.
Не ищите на свою голову приключений, не прокладывайте новых дорог, не срезайте углы, не пытайтесь сократить путь. Помните: прямая дорога — не всегда самая короткая. Если люди проложили кривую лыжню, значит, на то имеются свои веские основания.
Не путешествуйте по лесу в сумерки. Всегда будьте готовы к тому, что погода ухудшится, а лыжню занесет. Поэтому старайтесь «привязывать» свой маршрут к «вечным» ориентирам — скалам, одиночным деревьям, завалам, скоплениям камней и т. п.
Старайтесь не ходить в одиночку. То, что город находится всегда в одном-двух километрах, не спасает человека, сломавшего ногу или потерявшего сознание в результате сердечного приступа. Возвращайтесь сразу же, как только почувствовали себя плохо или если очень устали.
В холодную погоду, особенно при сильном ветре, постоянно контролируйте свое состояние, не допуская общего и местного переохлаждения. Растирайте открытые участки кожи, подверженные прямому воздействию низких температур и ветра. Согревайте замерзшие конечности всеми доступными способами — растиранием, обогревом на теле, широкими махами и т. п.
Помните:предупредить замерзание много легче, чем согреть замерзшего человека!
Страх. Страх — естественная реакция человека на реальную или воображаемую ситуацию, угрожающую жизни или здоровью. Нельзя однозначно утверждать, что в аварийной ситуаций, страх только вредит или только приносит пользу. Все зависит от конкретных обстоятельств, в которых оказался человек. Одно и то же действие совершенное под влиянием чувства страха, в одном случае может спасти человека, в другом — ускорить его гибель.
Страх не только сопутствует аварийной ситуации, но зачастую предвосхищает ее. Толчком к нагнетанию чувства страха может послужить любое неожиданное событие — ухудшение погоды, поломка средства передвижения, потеря ориентировки и тому подобное. Возникшее состояние: тревоги, беспокойства при благополучном исходе происшествия забывается, а при дальнейшем нарастании угрозы человек начинает прогнозировать развитие событий. И тогда беспокойство может перерасти в устойчивое чувство страха.
При взрывах, землетрясениях, столкновениях транспортных средств и других, неожиданно возникших опасностях, чувство страха может возникать в момент аварии. В момент осознания аварии как свершившегося факта чувство страха достигает своего апогея.
Вместе с тем далеко не все люди, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации (кораблекрушение, авария самолета, пожар, наводнение и др.), способны к немедленным, энергичным, целесообразным действиям. Большая часть, примерно 50—75% потерпевших, оказывается в состоянии своеобразного ошеломления, называемого «панической реакцией» (Deaton, 1981), оставаясь относительно спокойными, хотя и недостаточно активными. У 12—25% людей наблюдаются истерические реакции. У одних они проявляются в сильном возбуждении, беспорядочных, неадекватных обстановке действиях, у других — в заторможенности, подавленности, глубокой прострации, полном безразличии к происходящему, неспособности к какой-либо деятельности. И только 12—25% потерпевших, сохранив самообладание, быстро оценивают сложившуюся обстановку, действуют решительно и разумно (Tvhurst, 1951, Тиссег, 1966)
Однако через определенный период все эти лица, за небольшим исключением, успокаиваются, адаптируются новой непривычной обстановке и постепенно подключаются к деятельности, необходимой для сохранения здоровья.